Сергей Пригожий

Содержание

• Введение
• Действующие лица и исполнители
• Пролог
• 1 февраля
• 2 февраля
• 3 февраля
• 4 февраля
• 5 февраля
• 6 февраля
• 7 февраля
• 8 февраля
• 9 февраля

Введение

Всё-таки странное это место. Вроде бы всё уже увидел, везде побывал, в каждом углу отметился за время предыдущих поездок, тем не менее - всё новые и новые места, равно как и собственные способности, открываешь с каждым последующим визитом. И эту странность Мальты отметили многие из нас во время нашего памятного паломничества на мальтийскую землю в феврале 2001 года.

За три года существования Мальтависты (www.maltavista.ru) идея собраться всем клубом на Мальте всплывала, по меньшей мере, неоднократно. В итоге мне уже стало казаться, что она попросту неосуществима - слишком много разных людей, у которых разные взгляды на отдых, разные планы на отпуск, разные размеры кошелька... В общем, подгадать так, чтобы хотя бы какая-то часть из нас смогла договориться и осуществить совместную поездку, казалось крайне сложным делом. Но старое правило о "нужном месте в нужное время" взяло своё - в один прекрасный день мы собрались и поехали. И после этого больше всего жаль, что нам не хватило желания сделать это раньше - поездка была не просто знаковой, она была сумасшедшей и весёлой, со всех сторон насыщенной событиями и безбашенными акциями, безумно интересной даже для нас, не в первый раз бороздивших просторы архипелага в поисках приключений на свою задницу. Но главное - собралась отличная команда, команда людей, которым было интересно вместе. Не ошибусь, если предположу, что именно это было главным достижением нашей поездки.

Действующие лица и исполнители

Костя (в форуме Константин), неутомимый подвижник, исследователь тайных троп и затерянных уголков. На Мальте третий раз.

Таня, его жена. Тоже подвижница. Тоже третий раз.

Андрей Витальевич, курсант, совесть коллектива, пример для подражания, гроза сувенирных магазинов и борец за экологическую чистоту окружающей среды. Впервые на Мальте.

Денис (Васильевич), доктор. Имел ярко выраженную цель - искупаться в море. Достиг её два раза в полном объёме и два раза в частичном. На Мальте впервые.

Лена, подруга доктора, и сама тоже доктор. Единственный здравомыслящий человек среди нас. Стоически терпела неутомимую страсть коллектива к бесконечным перемещениям в пространстве. На Мальте впервые.

Женя (в форуме Evgeny), организатор всего этого безобразия. За несколько предыдущих визитов на Мальту умудрился ни разу не побывать в Мдине. Восполнил.

Катя, его трудовая подруга. Впервые на Мальте.

Дима (в форуме Chicot). На Мальте был бог знает сколько раз, но всякий раз умудрялся проводить время пассивно за неимением достойной компании. Исправлено.

Мила (в форуме MEP3ABKA). Шестой раз на Мальте. Практик и пропагандист левостороннего автомобильного движения.

Я (в форуме SPr). Шёл мимо.

Пролог
от конца к началу

Мы летели назад. Жемчуг, разбросанный по шкатулке, обитой изнутри чёрным бархатом - такой предстаёт Мальта, когда глядишь на неё из ночного неба. Лабиринты освещённых дорог, будто яркие бусы, лежащие в беспорядке и переливающиеся своим оранжево-перламутровым бисером, а крепости и форты оборачиваются крупным янтарём, великолепной красоты камнями, окружёнными этой немой феерией ночного света. Глухая тишина придавала зрелищу какую-то особую, восхитительную ирреальность. Мы никогда прежде не видели Мальту такой, хотя нам не раз доводилось приземляться на её землю и взлетать с неё. На этот раз всё было иначе, иначе с первого до последнего дня. Мы улетали, проведя безумную неделю на этих давно знакомых островах.

Всё началось с... По правде говоря, я уже и не вспомню, с чего всё началось. Мне кажется, что идея уже витала в воздухе, когда Женя сказал, что можно собраться большой компанией и за вполне приемлемые деньги провести неделю на Мальте в феврале в 5-звёздочном отеле. Все решились по разным причинам. Видимо, моя была самой нетипичной - я хотел увидеть именно февральскую Мальту, Мальту не просто зимнюю, но зимнюю будничную. Дело в том, что мы с Милой встречали там Новый 1998 год, и это была великолепная поездка, но она на всём своём протяжении сопровождалась таким количеством праздников и фейерверков, гуляний и фиест, что, помимо погодных условий, обстановка ничем не отличалась от времён летнего сезона. Причиной тому был, в том числе, и наплыв туристов, которые, как и мы, съехались на Мальту "за праздниками". Так вот, с той поры нам безудержно хотелось побывать в этой стране на стыке зимы и весны, когда дождевая вода ещё наполняет искусственные озёра, цветущие луга покрывают ландшафт яркими разноцветными пятнами, а толпы немецко-британских туристов только планируют свои летние поездки сюда.

Ну и отель, конечно. Доселе мы никогда не останавливались на Мальте в гостиницах, поэтому особенно интересен был такой опыт. К тому же нам светили 5 звёзд, а мы столько слышали о несоответствии числа звёзд и реального сервиса, что просто грех было не проверить это самим. Сразу скажу - масштаб проблемы был явно преувеличен.

Костя с Таней хотели ехать в Амстердам, но любовь к Мальте перевесила, и они решили составить нам компанию. Для нас с Милой это был шестой визит в эту страну, для них - третий, в последний раз мы даже пересекались там и вместе ходили в тогда ещё только открывшийся после многолетней реставрации подземный храм древности Hypogeum. Дима был на Мальте несметное число раз, у него там фамильный дом, вернее, два этажа в большом майсоннете в престижном квартале, мы там тоже останавливались много раз. Полагаю, что с нами он поехал за компанию. Кроме того, во время предыдущих визитов он почти нигде не успел побывать, разве что на паре экскурсий, а тут ему предоставилась возможность с большой компанией посетить те места, о которых он был столь наслышан. И в этом он не обманулся.

Андрей Витальевич и Денис с Леной поехали на Мальту впервые. Каюсь, это я их совратил. Одно меня утешает - судя по всему, поездкой они остались крайне довольны. Среди нас, как ни странно, вообще недовольных не осталось.

Ну и Женя с Катей как организаторы всего этого безобразия. Женя знал Мальту давно, так как не первый год работал в турбизнесе. Был там много раз, причём в основном именно в феврале. Ну, вот и вся компания, 10 человек.

Всем, кроме Жени с Катей, предстояло жить в отеле Radisson SAS Baypoint Resort. Он расположен на самой окраине района Сент-Джулианс, уже совсем близко к любимому нами с Милой городку Пемброк (Pembroke). Но не стоит расценивать негативно эту кажущуюся заштатность - наоборот, кто знаком непонаслышке с кварталами Пачвилля (Paceville), являющимися скоплением дискотечного шума и уличных толп, поймёт, что отдаление от этих мест на расстояние 10-минутной пешей прогулки делает расположение Radisson идеальным. С одной стороны - недалеко от центра развлечений, с другой - по ночам ничто не мешает вам спокойно спать в окружении тихого и убаюкивающего морского прибоя, который виден из всех окон гостиницы.

А Женя с Катей жили как раз в сердце Пачвилля - гостиничном комплексе La-Vallette resort. Это внушительных размеров трёхзвёздочный отель, расположенный на не менее внушительных размеров территории. Мы заходили к ним в гости - всё очень мило и опрятно.

Забегая вперёд, стоит сказать, что весь срок провести в пяти звёздах нам была не судьба, последние двое суток мы коротали в отеле Golden Tulip Vivaldi 4*, который как раз стоит в эпицентре Пачвилльного шума, аккурат напротив упомянутого выше La Vallette Resort. Отель показался бы отличным, если бы мы начали отдых с него, и только потом переехали в 5 звёзд, но после рэдиссоновского обслуживания эта гостиница выглядела глухой ночлежкой. Во всяком случае, на качестве и количестве еды это ощущалось первостепенно.

Кстати, о еде. Общеизвестно, что с турконвейерами вроде Турции и Египта отелям остальных стран сложно соперничать в гастрономических вопросах. И те из нас, кто уже успел за свою жизнь вкусить "истинных" туристических благ в вышеупомянутых странах, крутили носом и брюзжали... Но не мы. Заказан был только завтрак (на Мальте вообще не принято брать ужин при отеле, тем самым привязывая себя к месту и ограничивая свои возможности познания окрестных ресторанчиков), но в первом отеле этот завтрак был первоклассным. Помимо широчайшего стандартного набора, вам были готовы приготовить любое блюдо на заказ. Лучше всех этой возможностью пользовался Андрей Витальевич, который начинал день с овсянки и стакана свежевыжатого сока. Завтраки второго отеля не шли ни в какое сравнение - мало было всего, и столиков, и еды, и её вкуса. Опять же, всё познаётся в сравнении, рискну предположить, что на Мальте полно гостиниц с куда более отвратной едой.

Четверг, 1 февраля
Полёт, Radisson, мобильники

Итак, начав свой рассказ с возвращения в Россию, перейду к началу, к отбытию оттуда. С билетами была чехарда похлеще гостиничной - туда мы летели африканским рейсом Аэрофлота (самолёт летел до Котону с промежуточной посадкой на Мальте), обратно - АирМальтой. Таким образом, нам удалось продлить свой отдых на один день - восемь вместо семи. Почему возникла такая каша, вспомнить уже не могу. То ли кто-то отменил какой-то рейс, то ли ещё что, но приколы и казусы сопровождали нас постоянно. Вплоть до того, что, когда мы летели обратно, нам не подали автобус в аэропорту, и мы шли от здания аэровокзала до трапа пешком по лётному полю (!). Не знаю, для кого как, а со мной такое было впервые за всю долгую историю мальтийских поездок.

Опять сбился к окончанию. Возвращаюсь.

Нам, по правде говоря, не очень верилось в реальность этой затеи. Поэтому мы как-то "в лёгкую" отнеслись к сборам вещей и подготовке культурной программы. В итоге, вещи в сумки мы вяло попихали накануне, бросили пару путеводителей на случай возникновения желания посетить что-то тривиальное, в них описанное. Обычно нас тянет на экстрим и уж совсем неведомые и нетипичные достопримечательности, в этот раз мы себе не изменили - путеводители так и провалялись в сумках.

Большинство из нас перезнакомилось друг с другом уже в аэропорту. В ожидании рейса посидели, выпили пивка. На последнем контроле стало выясняться, что кроме нас, похоже, на этом самолёте летят одни негры. Почти так и случилось. Не буду в красках описывать джентльмена в зелёном халате, который спал на полу в зоне Duty Free, а когда объявили наш рейс, встал и последовал на посадку, подхватив спящего рядом с ним столетнего деда. Так и летели. Было весело. Негры бегло говорили по-русски и не отводили глаз от наших дам.

На Мальте нас встретила представительница встречающей стороны, одной из местных турфирм. Назначила нам на завтра традиционную встречу по укачиванию на предмет приобретения экскурсий, от которой (встречи) мы дружно откосили, ибо сами себе экскурсия. Для нас с Милой это была первая поездка на Мальту через турфирму. Поэтому нас ждал первый трансфер. Всех погрузили в маленький автобус мест на 10 и повезли до боли знакомым маршрутом в до боли знакомый район.

Поселили нас всех на одном этаже, четвёртом. Наша комната была спарена с номером Кости и Тани. "Спаривание" представляет собой двойную дверь в смежной стене между номерами. Причём дверь эту можно было открыть только по обоюдному согласию сторон - ручки были на каждой из дверей только снаружи. Этот проём был сразу распахнут и практически не закрывался, мы постоянно мотались друг к другу "в гости", пили купленные в Tax Free напитки и пиздили за жизнь.

Номера в Radisson обставлены великолепно. Безусловно, нет предела совершенству, но мы в ожиданиях не обманулись. Приятная мебель, отличная сантехника, куча всяких мелочей - шампуни-гели, полироль для обуви, нитки-иголки, фен, холодильник, чайник, бесплатный сейф и т.д. Даже телевизор был сразу с доступом в Интернет. К нему прилагалась беспроводная клавиатура, правда, у Дениса с Леной таковой в номере не оказалось, их возмущению не было предела, хотя никто из нас подобным извращенческим сервисом по понятным соображениям всё равно и не думал пользоваться.

В качестве бесплатных приложений на первом этаже были сауна, внутренний бассейн с джакузи и тренажёрный зал. Все наружные купальные сервисы находились в стадии консервации по причине зимы, хотя открытые бассейны были заполнены водой, чем мы впоследствии не преминули воспользоваться. А на первых порах мы просто совершили прогулку по прилегающей территории, всё напоминало остатки летней роскоши: кафе с верандами, заваленными штабелями стульев, пальмовые аллеи, где каждое дерево обвязано и укрыто ширмой от сильного морского ветра, скалистый пляж с одиноко торчащими из воды лесенками. По-зимнему уныло.

Все карточки-ключи от номеров были оформлены по-разному. Удобно с точки зрения не перепутать в общем котле.

Контингент отеля - люди лет 50-70, мы как-то выбивались из общей массы. Возможно, это характерно только для зимы, не знаю.

И ещё. Из всех номеров есть вид на море. Пусть не всегда он стопроцентный, но часть моря точно видна. А из наших комнат (а всех поселили по одну сторону коридора), помимо моря, была видна парковка (машина под окном, это приятно успокаивало, несмотря на нереальность её угона), а также часть территории соседнего отеля Corinthia San Gorg. Этой частью являлась средневековая сторожевая башня, коих много рассыпано по береговой линии. А тут одна очутилась на территории отеля. Не знаю, может они её используют как ресторан или склад. В любом случае, это забавно.

Ветер дул страшный. Причём дул с запада. Для людей, не знакомых с ситуацией, поясню: через половину Мальты на запад от местоположения нашего отеля находится главная (она же по сути единственная крупная) свалка на острове. Так вот, ветер был настолько сильным, что соответствующий аромат легко долетал до нас и явственно ощущался в воздухе. За прошлые годы не могу припомнить такого.

Сильный, пронизывающий ветер является, наряду с высокой влажностью, неприятной особенностью мальтийской зимы. Вполне приличная температура градусов в 20 оборачивается зачастую страшным холодом. Вот как раз наш первый день и был отмечен этим - все, кто был одет в тёплые свитера, а не в лёгкие плащи или ветровки, замёрзли мгновенно. Но это потом.

Мы прилетели утром, поэтому день был впереди. Первым делом после расселения мы поехали искать машины напрокат. Две у нас уже были - Женя заказал тачку заранее прямо в Аэропорт (ему пригнали почти новую Toyota Tercel), а Skoda Felicia мы взяли в доме диминых предков на время поисков прокатного варианта.

В Пачвилле, который к нам был ближе всего из крупных туристических районов, мы нашли не так много предложений. Это традиционно для данного городка, здесь нет гаражей, только пункты заказа при лавках и магазинах. В одном из таковых нам предложили машины по 5 лир в день, кажется. Может быть и дороже, я уже плохо помню. При этом было непонятно, о каких конкретно машинах идёт речь. Мы мялись-мялись, а когда выяснилось, что тачки можно получить не раньше завтрашнего утра, решили ехать в Буджиббу (Bugibba), так как общеизвестно, что там дофига прокатных контор, да и цены, пожалуй, наиболее низкие на острове. Буджибба - это другой курортный городок, расположенный километрах в 10 от нас на запад. Нелишне напомнить, что 10 километров - это порядочное расстояние для Мальты, которая занимает 28 км в длину и 14 в ширину.

Но прежде мы позаботились о связи. Каждый взял с собой из России сотовый телефон, так как изначально было понятно, что нам предстоят катания на кавалькаде машин по всему архипелагу, и средство связи между "командами" должно быть обязательно. Роуминг был сразу "послан" по причине дороговизны местных звонков, поэтому мы выбрали вариант приобретения локальных телефонных номеров. На Мальте на тот момент было два оператора мобильной связи - Vodafone 900MHz и GoMobile 1800MHz. Цены второго оказались ниже, его и выбрали те, чьи аппараты поддерживали стандарт GSM1800. Остальным (Диме и Андрею Витальевичу) пришлось довольствоваться первым вариантом. Прямо в той же сувенирной лавке, где нам предлагали машины, мы купили sim-карты и top-up ваучеры (это такие карточки для пополнения баланса на счёте). По сравнению с российскими реалиями, стоимость разговоров там выше, но за неделю надо было "убить" 10-лировую карточку, поэтому никто минуты особо не считал. Кроме того, мы в полный рост пользовались SMS, а они там как раз крайне дешёвые, чуть ли не бесплатные. Все входящие звонки тоже ничего тебе не стоят, в том числе и международные. В общем, удобно.

Итак, перекусив в кафешке Piece of Cake, мы направились в Буджиббу. Тут нельзя не упомянуть о мерзкой средиземноморской традиции - сиесте. Это когда с часу дня все лавки закрываются до пяти вечера, причём многим из них свойственно не открываться после этого вообще. Мы приехали в Буджиббу около шести, открыт был только один гараж, в котором нам предложили Пежо по той же цене, что и в Пачвилле. Пока мы раскидывали мозгами, закрылась и эта контора, в общем - на сегодня мы остались с двумя машинами на десятерых. Было решено отправиться на поиски транспортных средств завтра с утра, а сейчас - домой.

Вернее, часть из нас осталась в Буджиббе в ресторане, а остальные, включая меня, поехали к отелям (к отелям, ибо, напомню, Женя с Катей жили не в одной гостинице с нами). Дорога из Буджиббы в сторону Сент-Джулианс идёт прямо вдоль берега, называется она Regional Road. Эта "трасса" (в кавычках, ибо эта действительно важная транспортная артерия страны представляет собой кривую тропу по одной полосе ужасного покрытия в каждую сторону) проходит вдоль описанной выше свалки Maghtab, так что к чудесному морскому пейзажу примешивается искромётная вонь, а ночам это к тому же и дорога смерти, ибо фонари кончаются на выезде из городка Salina (близ Буджиббы), а дальше - полная темнота, скала с одной стороны, обрыв с другой и беззастенчивая "встречка" с дальним светом впереди. Число автокатастроф здесь пиковое, но меры к исправлению ситуации не выходят дальше обсуждений на газетных полосах.

Вечером мы обычно ходили ужинать в Пачвилль, а заодно сыграть в снукер или погонять шары в местном боулинг-клубе. Не помню, было ли всё это в первый день нашего пребывания на Мальте, но если вечер не запомнился, значит, скорее всего, имел место именно Пачвилль.

Пятница, 2 февраля
5 автомобилей, Голубой Грот, "это НЕ капуста", Мдина, "Булонский лес"

Следующее утро мы встретили завтраком. Денис Васильевич начинал его шампанским (оказавшимся на поверку сидром). Андрей Витальевич, как было сказано выше, свежевыжатым соком. Овсянку он откроет для себя только через несколько дней.

Традиция просыпаться рано была начата с первого утра и неукоснительно соблюдалась вплоть до последнего. Причины очевидны - было ужасно жаль терять драгоценное время, которого было так мало - всего 8 дней. Но сегодня нам ещё нужно было успеть в Буджиббу за машиной, пока владельцы контор не закрыли свои гаражи на сиесту. Разница в часовых поясах играла нам на руку - 8 часов на Мальте соответствует 10 часам в Москве, поэтому вставать "чуть раньше" было "чуть легче".

В Буджиббу мы успели. В первом же пункте проката нам предложили машины по невероятной даже для зимы цене - 4 лиры в день. Это не больше 10 долларов! Либо у них действительно нулевой спрос, либо хозяин демпингует по необъяснимым причинам (вокруг цена варьировалась в пределах 5-6 лир). Мы заказали 3 машины экономичного класса. У него были два Nissan Micra и Ford Fiesta. Как старые фордовики, мы с Милой уговорили попутчиков, чтобы те уступили нам Фиесту. Им было всё равно, на том и порешили.

Безусловно, новые машины таких денег не стоят. Доставшиеся нам образцы были где-то 8-летней выдержки, что выражалось в очевидной "потёртости" салонов. Например, когда я решил отрегулировать спинку сиденья, то не обнаружил колёсика, для этих целей предназначенного. Хозяин не растерялся с ответом - дал мне гаечный ключ и показал, в каком месте я должен его применить. Но ездили машины для своего класса, своих лет и, главное, своей цены довольно бодро (за некоторыми исключениями, о которых ниже).

Помимо аренды с нас взяли деньги за первые 10 литров бензина. На мой взгляд, это честнее, чем так, как принято в остальной Европе: берёшь с полным баком - возвращай с полным баком. На Мальте я ни разу не сталкивался с требованием вернуть автомобиль с бензином. Наоборот, всегда говорят - хоть с пустым баком отдавай, всё равно. Not refundable.

Итак, все расселись по местам и кавалькада из пяти (!) машин двинулась в путь. Прежде всего, предстояло отогнать взятую на время в димином гараже Skoda Felicia на отельную парковку, а затем двинуться в сторону знаменитого Голубого Грота (Blue Grotto). Я никогда не питал особого пиетета к этой достопримечательности Мальты, но нельзя отрицать, что данный пункт во всех путеводителях и экскурсионных маршрутах стоит на одном из первых мест, поэтому с него и решено было начать.

Выехав из отеля, решили двигаться через Слиму. По меньшей мере странное решение для колонны из четырёх машин, учитывая незнакомую для ряда водителей местность и правый руль. Тем не менее. Первая заправка также была в Слиме - прямо на набережной встали у обочины, почти перекрыв движение, и позаливали в тачки литров по 10. Бензин стоил 37.5 мальтийских центов за литр.

А на выезде из Слимы мы потерялись. Причём как-то все сразу. Позже выяснилось, что Женя въехал в бордюрный камень, но повреждения остались почти незаметны, Костя просто не туда свернул, и только Денис с Леной, как люди абсолютно незнакомые с мальтийскими названиями и мальтийскими дорогами, неуклонно следовали за нами.

Не зря мы сразу определились с мобильниками - созвонившись и уточнив координаты друг друга, мы встретились на выезде из тоннеля, идущего под взлётной полосой аэропорта, как раз перед въездом в Киркоп (Kirkop). Но в Киркоп нам было не надо, мы направились в сторону города Зурри (Zurrieq), от которого берёт начало дорога к Гроту. В процессе движения мы ещё один раз потерялись, но в итоге благополучно добрались до смотровой площадки, расположенной аккурат над знаменитым утёсом, который свисает под углом в морскую пучину и украшает собой все открытки и путеводители. Про эту площадку не все знают, там нет ни парковки, ни указателя. Но если будете в тех краях, - не проскочите мимо, там потрясающей красоты вид. Остановитесь как раз перед поворотом на Ренди (Qrendi).

Погуляв вволю по камням, сделав несколько фотографий и отсняв несколько минут видео, мы двинулись вниз, к большой парковке, расположенной в местечке Wied iz-Zurrieq. К слову, всех впервые оказавшихся на Мальте просто очаровала Филфла (Filfla), самый южный остров архипелага, незаселённый и охраняемый как национальное достояние. Просто остальных она очаровала уже давно. Со смотровой площадки открывается фантастический вид на этот островок.

Штормило.

Даже не то слово. Бушевала буря. Естественно, ни о каких лодках, традиционно возящих туристов отсюда к Гроту, не могло быть и речи. Я даже не уверен, курсируют ли они вообще в зимнее время года. Волны были огромными, и нам ничего не оставалось, как фотографироваться на их фоне прямо в ущелье, рядом с лодочной пристанью. Волны не только окатывали нас, но и заполняли водой все прорехи в скалах, образовывая тут и там лужицы различной глубины. В одной из них Денис совершил своё первое купание. Далеко не последнее, стоит отметить. Его вообще перманентно тянуло в воду, несмотря на её температуру градусов в 14.

Традиционный маршрут после посещения Грота обычно включает в себя сувенирные магазины и кафе. Вот как раз в этих магазинах Андрей Витальевич открыл свой неподражаемый сезон покупок. Словами не опишешь того пристрастия по отношению к сувенирам, которое он испытывал. Того нежного отношения к каждой вещице, приютившейся на магазинной полке. И тех часов, которые он тратил, делая свой непростой выбор.

Так вот, первыми покупками были здоровенная кружка (пивная?) и, кажется, акулья челюсть. Именно в Wied iz-Zurrieq мы с ним наткнулись на лавку, торгующую трофеями рыболовов. В основном - частями акульих тел. Не скажу, что Мальта славится наличием акул у своих берегов, скорее наоборот. Видать, возят они эти сувениры издалека, как и все остальные кружки/майки/зажигалки с мальтийской символикой, произведённые в странах восточной Азии.

Вернее, вру. Первой покупкой Андрея Витальевича была отличная карта архипелага. На самом деле, в предыдущие визиты нам так и не удалось найти ни одной стоящей карты, пригодной для автомобилиста. Беда в том, что местные картографы обычно указывают лишь главные магистрали, а в некоторые места ведут, в общем, довольно посредственные дороги. Поэтому издание RMF Malta&Gozo Tourist Map оказалось крайне полезным. Почти все последовали примеру Андрея Витальевича и также обзавелись этой картой. То же издательство выпускает атлас автодорог Road Maps of Malta - это без малого 200 страниц подробных схем и планов в разных масштабах, а также детальный алфавитный указатель. Такая же книга есть по Гозо.

Итак, далее наши пути разошлись - Таня, Костя, Дима, Женя и Катя пошли в кафе, а мы (оставшиеся) впятером на двух машинах поехали в Мдину (Mdina). Решили срезать - поехали через Сидживи (Siggiewi). Ошибка была роковой - дорога там оказалась не то чтобы жуткой, но кошмарной! Асфальт клали, видимо, лет 20 назад, яма на яме, выбоина на выбоине. С подвеской на прокатных машинах всегда туго, но после этой трассы от неё, видимо, уже ничего не осталось. Кроме того, у Форда вскрылась неприятная особенность - он стал подвизгивать во время дождя. Тот факт, что эта машина была единственная из трёх, взятых сегодня, с музыкой, как-то скрашивал её плохое поведение.

В общем, с грехом пополам доползли мы до Мдины. Денис, Лена и Андрей Витальевич были тут же отправлены в музей пыток, а мы, которых откровенно подташнивает от мальтийских музеев вообще и от этого в особенности, пошли гулять во двор музея естествознания. Он там недалеко совсем, внутри мы никогда не были, лишь видели что-то на видеозаписи наших друзей - Лёши и Наташи Галкиных, которые посещали его в 1998 году. Ничего так, моллюски всякие, бабочки..

После музея Андрей Витальевич зашёл в сувенирный магазин и пропал там часа на два. Мы поначалу ждали его, окликали, но потом поняли, что нет вещи бессмысленнее, чем пытаться отвадить нашего боевого друга от сувениров. Купил он на этот раз несколько бутылок местного ликёра и ещё какую-то муть, и мы двинулись дальше, к смотровой площадке, а оттуда - в кафе Фонтанелла. Как и всё на Мальте, это кафе тоже портится на глазах. Даже по сравнению с летом 2000 года здесь поплохело, а что говорить о ещё более глубоком прошлом... Ну да ладно. Слава богу, мы выбрали удачный уголок во внутреннем зальчике, прямо рядом с обогревателем, а то уже вовсю зарядил дождь, которыми богата зимняя Мальта, поэтому знаменитая открытая веранда была не так притягательна, да и холодно стало, обогреватель пошёл "в кассу".

Я ел свой любимый сырный пирог со шпинатом. Больше ничего не помню, кроме того, что нас обсчитали, и я три раза возвращался к кассе за очередной сдачей. И всё равно не уверен, что забрал всё причитающееся.

Ещё немного побродив по узким улочкам Мдины, мы отправились в лес. Андрей Витальевич так тосковал по природным гущам, что нам из чувства сострадания захотелось показать ему местный оазис, лес Бускетт (Buskett Forest). Андрей Витальевич в свойственной ему манере окрестил этот лес Булонским, так и повелось.

К тому моменту, как мы подъехали к густым чащам, оставшаяся часть нашей команды уже уезжала оттуда. За истекший период они успели побывать на Laferla Cross - это одна из самых высоких точек Мальты, гора, на которой стоит одноимённый крест и часовня. Красивый вид, но трудная дорога. Машину приходится оставлять у подножия горы, а весь основной путь преодолевать пешком (хотя упоминавшийся выше Алекс Галкин в своё время умудрился и туда добраться за рулём прокатной тачки). Тем не менее, они доползли, побродили вокруг креста, поснимали его на камеру и пошли вниз. Именно по пути вниз Женя произнёс свою сакраментальную фразу "это НЕ капуста", когда компания наткнулась на кочан цветной капусты, мирно произраставший на склоне. Так уж сложилось, что именно эти слова намертво увековечились в памяти собравшихся.

А затем им тоже взбрело в голову осуществить лесную прогулку, и они опередили нас с этим. Но у нас была Мдина, у нас была Фонтанелла, у нас был обед. А они, не найдя в лесу пропитания, направились после встречи с нами в гущи цивилизации искать хлеб насущный. А мы отправились на лесную прогулку.

Общеизвестно, что Бускетт - место уединённое. Излюбленное занятие его посетителей - тащить апельсины и лимоны с деревьев. Зима оказалась лимонным временем года, или лаймовым. В общем, нам достались некие зелёные плоды, по вкусу и внешнему виду напоминающие эти цитрусовые виды. В октябре, помнится, мы собирали здесь апельсины, причём не с деревьев, а прямо с земли - они созревают, падают и гниют, ибо никому до них нет никакого дела.

Ходить "по ягоды" оказалось делом неблагодарным - после дождей грунт стал вязким, в итоге вся обувь была облеплена им по полной программе. Тем не менее, мы шли дальше и в итоге, отправив Милу с Леной к машинам, углубились в совсем уж непролазные заросли. Не могу сказать, что заблудились, но вернулись назад совсем с другой стороны, нежели уходили.

Домой. Ибо уже вечереет, а какой интерес познавать новые места в сумерках. Но по дороге домой - в сумерках - мы опять потерялись. Долго перезванивались, пытались объяснить Денису с Леной куда ехать, но потом поняли, что, исходя из их описаний местности, сами перестали понимать, где они находятся. В общем, они решили продираться самостоятельно по указателям, а мы двинулись в отель... или нет, в Ta'l-Ibrag, в фамильный дом диминой семьи. Дима был уже там, мы посидели, попили чайку. И именно там нас застала новость, что Лена с Денисом крутятся вокруг Валлетты, абсолютно не представляя, как и, главное, в каком направлении оттуда ехать. Было принято единственно верное решение - мы объяснили им, где находится здание пассажирского порта и дали наказ ждать нас там. Помощь двинулась в путь.

Помощь сама заблудилась - попав на дорогу вокруг Валлетты, мы поехали не в ту сторону. Но в итоге нашли и порт, и Дениса с Леной. Мила решила попрактиковаться в вождении Ниссана, а я следом на Форде с Димой и Андреем Витальевичем на борту.

Суббота, 3 февраля
Заповедник

Сказать, что мы не готовились к этой поездке, нельзя. Мы готовились, специально полистали брошюры на предмет отлавливания музеев и прочих мест, открытых только зимой. И кроме работающего музея одного из Трёх Городов, мы обнаружили, что именно в зимний период открыт для публики заповедник Адира (Ghadira), который расположен прямо напротив пляжа Меллиха (Mellieha). Мы уже давно заприметили это место, с хребта Марфа (Marfa Ridge) отчётливо видно причудливое озеро с круглыми островками, назначение которого поначалу мы не смогли определить. И только потом узнали, что это заповедник птиц, один из двух на Мальте (второй - Simar Natural Reserve - расположен близ города Шемшия (Xemxija) и полностью закрыт для посетителей). Весной и осенью перелётные птицы пересекают Мальту в больших количествах, пролетая с севера на юг и наоборот. Этим пользуются охотники, которые нещадно истребляют пернатых. Последний из знаменитых мальтийских соколов был убит совсем недавно, в 1970-е годы. Чтобы птицам было где передохнуть в спокойной обстановке были сооружены несколько заповедников, в том числе и Адира. Зимой не сезон для миграции, поэтому, вероятно, они и открывают двери для любознательных орнитологов, которым до того нечего делать на Мальте, что они прутся на край света (а это отнюдь не центр острова) неизвестно заради чего. Но для нас, облазивших Мальту пядь за пядью, эта "достопримечательность" была ценным вкладом в список посещённых мест. Далеко не каждый может похвастаться тем, что был на Мальте в заповеднике! А мы теперь можем!

Погода стояла дождливая, Костя, Таня, Женя и Катя поехали в Три Города (Three Cities), Денис с Леной и Андреем Витальевичем - в Та-Али (Ta'Qali), где посетили "деревню мастеров" и Национальный парк Мальты. А мы - в Адиру.

Всё сложилось великолепно. Заповедник оказался открыт, вход туда и вовсе бесплатный, что само по себе нехарактерно для Мальтийских "достопримечательностей", к тому же бесплатно прилагается гид (!). Адира оказалась очередным оазисом чистой природы среди мальтийских камней. Вообще, за эту поездку мы посетили едва ли не все подобные места - о Бускетте уже говорилось выше, а озёра Чедвик и лес Маниката будут впереди.

Заповедник представляет собой действительно большое (по мальтийским меркам) озеро, огороженное забором. Посреди озера расположено несколько причудливых островков. Водоём характерен тем, что не высыхает летом, как большинство мальтийских "озёр". То ли там внутренние источники, то ли ещё что. Из птиц мы заметили только вездесущих уток. Это объяснимо - зимой на Мальте почти нет чужеземных птиц, а кроме уток тут, похоже, никто и не водится. Даже в местном "зоопарке", расположенном в St.Anton Gardens, три года назад мы видели только уток и ничего кроме уток.

Экскурсия представляет собой обход озера по периметру (вернее, части озера), а затем "залегание" в эдаком "смотровом домике" - сарае с узкими щелями, сквозь которые можно глазеть на проплывающую мимо фауну. С фауной, как я сказал выше, были проблемы, так что пришлось ограничиться просмотром плакатов с изображениями сотен птиц, которыми завешаны изнутри стены этой постройки.

А ещё на ветке куста была найдена некая нехарактерная рептилия. Гид специально указал на неё, видать, местная достопримечательность.

Провели мы там довольно много времени. Положа руку на сердце, признаюсь, что это одно из тех мест, которые один оценит, а другой оплюёт. Мы оценили, даже пожертвовали горсть мелочи на развитие данного предприятия. И майку купили с птичкой и символикой заповедника. Мальта вообще спокойная страна, но Адира - это какой-то апофеоз спокойствия, к тому же лишённый вездесущей "коммерческой ноты", свойственной всем туристическим территориям.

Не берусь рассказать, что увидели в Трёх Городах другие наши путешественники и где они побывали после, но Денис, Лена и Андрей Витальевич после Та-Али почему-то отправились в форт Моста - крепость времён британского правления, часть укреплений "Линии Виктории". Форт как форт, мимо ехали, видимо, вот и решили заскочить. Там теперь полицейская академия, но они иногда пускают посетителей. Не в этот раз. Так что визитёрам пришлось ограничиться поисками загадочных катакомб, обозначенных на карте рядом с фортом. Катакомбы не нашли и, уставшие и довольные, поехали в отель.

Мы всё время сами себе грозились посетить сауну и бассейн гостиницы, даже сходили на разведку, узнать что да как. Беда в том, что всё закрывается в 9 вечера, а мы ну никак не освобождались раньше. Руки дошли только к концу нашего пребывания в Рэдиссоне, но об этом будет отдельно, там есть о чём рассказать.

Воскресенье, 4 февраля
Базар, озёра Чедвик, Бахрия, "дикая" Мальта, Fomm ir-Rih, Дингли

Воскресенье - базарный день. Две основные точки - рыбный рынок в городе Марсашлокк (Marsaxlokk) и барахолка у стен Валлетты. Мы начали с Валлетты, ею же с базарами и закончили. Вернее, мы закончили. Дело в том, что деление на две группы, спонтанно возникшее после посещения Голубого Грота, незаметно укрепилось - отныне почти везде мы ездили двумя группами по две машины: Костя, Таня, Дима, Женя и Катя в одной группе (Nissan Micra и Toyota Tercel), Денис, Лена, Андрей Витальевич, Мила и я в другой (тоже Nissan Micra и Ford Fiesta). Так вот, первая группа (разве что Дима, кажется, был с нами на этот раз) попала на "валлеттную барахолку" раньше нас, после чего отправилась в Марсашлокк, а мы, опоздавшие, решили не искушать судьбу и из Валлетты направились прямо к следующему пункту программы - озёрам Чедвик (Chadwick Lakes), искусственным водоёмам, созданным, кажется, в XIX веке для сбора дождевой воды. Летом они представляют собой сухие ямы (ибо летом здесь принципиально нет дождей, а погода принципиально засушливая), а зимой наполняются водой, пейзаж становится живописным, особенно с началом цветения окрестных полей. Мы попали именно в нужное время - луга, залитые жёлтым цветением, и водная гладь, не вызывающая ничего, кроме иронии, у тех, кто не знаком с мальтийской действительностью. Здесь любой водоём - редкость. А каскады озёр - и подавно. Маленьких, мелких, но и Мальта мала, не будем забывать об этом.

Но сперва всё же был рынок. Я по традиции отправился покупать джинсы G521, на этот раз бежевого цвета. Денис где-то нашёл пистолет и нож, долго примерялся, но, испугавшись таможни, решил не рисковать. Дима купил рубашку, а Андрей Витальевич... ну понятно, кучу очередного барахла. При этом продавец оказался русским, что нетипично для Мальты - здесь вообще трудно встретить работающего иностранца. При этом мужик, видимо, так привык к тому, что русские ходят по рынку и общаются на родном языке без комплексов, что стоически выдержал те нелестные характеристики, коими я наделил его товар, ещё не зная, что продавец понимает каждое моё слово.

Итак, озёра. Не берусь сказать, сколько их там, но не меньше пяти, это уж точно. Все в той или иной степени заполнены водой, друг от друга разделены такими маленькими дамбами. Даже живописные мостики появляются тут и там. В общем, сплошное умиление для искушённого любителя Мальты.

Здесь тихо. Здесь мирно. Здесь есть какой-никакой простор. Вокруг озёр во все стороны - луга. За лугами - холмы. Сказка!

Вообще, для человека, который один-два раза провёл летом недельный отпуск на Мальте, информация о том, что там есть каскад маленьких озёр (скорее прудов, правда, но всё же) и несколько лесных чащ кажется невероятной. Слишком прочно Мальта ассоциируется с засушливым пейзажем, скудной растительностью и т.д. Говорю, отталкиваясь от собственного опыта - в своё время я был шокирован тремя вещами: про лес узнал, к своему стыду, из первого издания Le Petit Fute (во втором издании эту главу уже выкинули), про озёра - из великолепной фотографии на одном частном британском сайте про Мальту, а третьим шоком была весть о железной дороге, существовавшей на острове с конца XIX века по начало 30-х годов XX-го. Причём после этого она была начисто стёрта с лица земли, остались только здания некоторых станций.

Вот и озёра всякий раз вызывают у меня отчётливое умиление. Попутчики не восхитились, особенно те, кто на Мальте впервые. Для них не было контраста, и прежде всего потому, что мы были там в период льющихся дождей, бурного цветения и пышной растительности, а не летней засухи.

Мы пересеклись с "другой" командой именно на озёрах, они за это время успели побывать на рынке в Марсашлокке. Как ни странно, встретились мы там чисто случайно - вроде не договаривались и не перезванивались. И это тем более удивительно потому, что эти озёра не так легко найти неискушённому исследователю, они довольно умело спрятаны от туристических маршрутов и любопытных глаз. Даже найдя их на карте вы едва ли поймёте, как туда проехать на автомобиле. Тем не менее, все мы отыскали их без труда, что лишний раз подтвердило нашу квалификацию. Было приятно.

Долго бродили, оставив четыре машины у отвесного холма, фотографировались. И решили возвращаться другой дорогой - не в сторону Мосты (Mosta) и Та-Али (Ta'Qali), а на Рабат (Rabat) и, в конечном итоге, в Бахрию (Bahrija).

Здесь необходимо вернуться назад и описать историю вопроса.

Про окрестности Бахрии мне в своё время рассказала сеструха. Её с мужем возил туда мальтийский приятель, показывал "чуму". Мы с Милой тогда уже слыли в кругу семьи знатоками Мальты, так что посещение этих мест утвердило наших родственников во мнении, что для них ещё не всё потеряно в этом плане, что есть ещё места на мальтийской карте, куда не ступала наша нога.

Их рассказ можно было охарактеризовать одной фразой: "лунный пейзаж". А так как первое впечатление самое устойчивое, мы по-прежнему нет-нет, да скатываемся к этой характеристике. В общем, если ехать в сторону городка Бахрия (а на большинстве карт его в помине нет, ибо город совсем новый), пересечь его насквозь и продвинуться чуть дальше, то упрёшься в тупик, там есть небольшая парковка. Дальше - только пешком по зачастую непроходимым тропам, протискиваясь между камнями, перепрыгивая со скалы на скалу над отвесной пропастью, шагая в полуметре от двухсотметрового обрыва... Но соль не в опасном маршруте, а в том пейзаже, который открывается вокруг: беспорядочно разбросанные огромные белые валуны, невероятным образом изрезанные скалы, раковины, запёкшиеся в камнях много миллионов лет тому назад, когда земля современной Мальты пребывала глубоко под водой... В общем, словами нам ничего толком не описали, ибо словами это было не описать. Всё шло к тому, чтобы попытаться найти эти места самостоятельно, чтобы увидеть всё своими глазами.

Во время нашей следующей поездки на Мальту (это был сентябрь 1999 года) мы с Милой призвали на помощь своего доброго друга мальтийца. Иван, так его зовут, на своей машине вызвался показать нам не только Бахрию с её "лунным пейзажем", но и ещё два подобных места на юго-западе острова - залив близ местечка Mtahleb и район Кончуцьони (Kuncizzjoni). Залив, куда он нас завёз, я, по правде, не смог однозначно идентифицировать на карте. Скорее всего, это было устье ущелья Ар Илма (Ghar Ilma). Мы оставили машину на вершине главного утёса и спустились чуть ниже, к следующему обрыву, стоящему уже над морем. Было красиво и величественно, ни души вокруг, простор и мечта романтика. Но мы-то ждали "чумы"! В общем, побродив там с полчаса, поехали дальше, как раз в сторону Бахрии. Ехали какими-то безумными тропами, прочесали через какой-то город (впоследствии выяснилось, что это и был город Бахрия), затем снова петляли, пока не очутились в том самом тупике и на той самой стоянке.

К этому времени началась жара, жара дикая. Открывшийся пейзаж не предвещал ничего сверхъестественного, но мы пошли. Метров через сто Мила сказала, что сейчас попросту расплавится, и осталась дожидаться нас в тени какого-то огромного камня. А мы, как стойкие исследователи, пошли дальше. В общем, ожидания оправдались. С каждой сотней метров открывались всё новые и новые удивительные пейзажи. Их действительно трудно словами описать, даже фотографии и видео дают только примерное представление. По всему - типичная "сталкерская зона", такое ощущение, что в пределах этого локального района когда-то и впрямь "что-то произошло", и с тех пор там всё вымерло на многие миллионы лет. В общем, идеальное место для приверженцев активного отдыха, лежанию на пляже предпочитающих действительно опасные приключения. Там действительно много участков, где стоит всё изрядно взвесить, прежде чем двигаться дальше. Отвесные обрывы, ущелья, не перепрыгнув через которые невозможно продвинуться вперёд. Помимо опасностей вас ждут действительно уникальные ландшафты: странные, причудливые, запоминающиеся. Мы прошли километра полтора, после чего повернули назад, - был опасный участок, а потом действительно стало невыносимо жарко. Говорят, там есть сквозной проход, что если идти до конца, то в итоге можно попасть на дорогу или куда-то ещё. В принципе, почему нет? Но в любом случае это было бы уж больно непростое приключение.

Следующий пункт - Кончуцьони - прошёл в фоновом режиме. Да, там тоже очень красиво, но мы на тот момент слишком устали, чтобы адекватно воспринимать красоты. Позже, летом 2000-го я самостоятельно съездил туда - это и впрямь одно из тех мест, которые стоит посетить: удивительной красоты виды, но не "сталкерские", а природные, естественные. Тогда же я побывал в заливе Fomm ir-Rih, который произвёл на меня поистине колоссальное впечатление - мёртвая бухта (ни одного человека в разгар летней жары), бирюзовая вода, идеальной чистоты отмель... Всё это с высоты утёса смотрелось просто волшебно, сказочно. Я попытался спуститься к воде, но путь оказался довольно долгим и трудным, так что я вернулся, не пройдя и половины. Но дал себе слово вернуться сюда, чтобы показать это место Миле. Так сложилось, что показывать пришлось ещё восьмерым попутчикам.

Итак, довольно воспоминаний. От озёр до Бахрии мы ехали довольно долго, хотя расстояние там совсем небольшое. Всё-таки четыре машины, а проводники - мы, которые и сами плохо помнят дорогу, которой нас возил Иван полтора года назад. Но разобрались.

Город Бахрия совсем юный, на картах двухлетней давности он ещё именуется St.Martin's (по названию часовни, стоящей там), а более древние карты его просто не знают. Это своеобразный оазис на юго-западе (вернее - просто западе) Мальты, ибо там на многие километры вокруг нет вообще никаких населённых пунктов. И тут - на тебе - довольно большой городок (по местным меркам, конечно). По крайней мере пара-тройка улиц есть, даже центральная площадь, рядом с которой располагается (о, чудо) не церковь, а несколько магазинов и кафе. Как-то совсем странно. Всё чистенько, несмотря на грандиозное строительство - как положено молодому городу, Бахрия обрастает новыми домами.

Проехав населённый пункт насквозь, мы попали на неплохую дорогу, которая вывела нас к морю и раздвоилась. Тут я уже помнил: направо залив Fomm ir-Rih, налево - "лунно-сталкерская зона". Мы поехали направо.

К сожалению, дело было в воскресенье. По выходным мальтийцы любят свалить на природу и засадить шашлычок-пикничок. Так что о полном уединении не могло быть и речи. Тем не менее, народу вокруг было совсем немного. На парковке у залива стояло, помимо наших четырёх, ещё столько же чужих тачек. Их обитатели тусовались здесь же, поблизости.

Fomm ir-Rih был по-прежнему великолепен. Все в той или иной степени восхитились, а наиболее отважные решились отправиться в дорогу - долгую дорогу к маленькому уютному пляжу, расположенному в самом центре залива. Поясню: залив представляет собой подковообразную отвесную скалу, с центральной точке которой есть небольшая галечная отмель. Добраться туда от места нашей парковки можно только по отвесной тропе, идущей вдоль утёса, постепенно снижаясь.

Мы с Денисом пошли вперёд, затем решился Дима, за ним - Костя с Таней, далее - Женя, Катя и Андрей Витальевич. Последняя группа, посчитав путь небезопасным, вскоре вернулась к Миле и Лене, а остальные добрались без потерь. Тут и там висели предостережения о том, что мы находимся то в зоне охоты на птиц, то на частной территории. На Мальте вообще очень любят понавешать подобных знаков где ни попадя. Зоной охоты является по сути весь остров, по крайней мере использованные гильзы можно найти под каблуком к любой его точке. А заявить о частной собственности на придорожный камень - это просто святое дело. Даже в официальных путеводителях уже стали писать о том, что не следует так уж серьёзно относиться к подобным знакам. Но мы, по неизжитой привычке, шли с определённой опаской, хотя вокруг кроме голых скал не было ничего и никого.

Рискну предположить, что это был один из наиболее ярких моментов нашей поездки. Объяснить почему - трудно. Видимо, дело в тогдашнем настроении, а оно было великолепным. Добравшись до пляжа и очутившись там в полном одиночестве, мы почувствовали какой-то особый кайф. У Дениса появилась возможность реализовать свою программу-минимум: искупаться в февральском море. Сделали мы это напару, но я буквально "пощупал воду", а он основательно окунулся, проплыл даже несколько метров. Всё-таки вода была холодной, градусов 14, не больше.

Проторчали мы там с полчаса, потом пошли назад. Без приключений добрались до машин и двинулись в сторону "лунных пейзажей", а по прибытии стали чесать репу на предмет дальнейших действий. Кому-то хотелось продолжать в том же духе, кому-то - есть. И снова все разделились: Дима, Костя, Таня, Женя и Катя решили остаться (вернее, двигаться дальше), Денис, Лена и Андрей Витальевич поехали искать обед, а нам с Милой захотелось на Дингли Клиффс (Dingli Cliffs), наше излюбленное место на Мальте.

Почему Дингли? Хм.. Мой приятель Мартин, мальтиец из Валлетты, как-то рассказывал, что астрономическое общество, членом которого он состоит, как-то разбило в Дингли лагерь для наблюдений за звёздами. И несколько недель они там жили. Время было летнее, и я спросил его, часто ли они ходят на море? Он ответил, что, несмотря на близость моря, добраться до него совсем не просто, ибо в районе Дингли берег представляет собой отвесный двухъярусный утёс общей высотой метров двести. В итоге, в октябре 1998 года мы с Милой, взяв машину напрокат, первым делом отправились именно туда, к этим скалам. Небо было в вяжущем тумане, и, глядя со скалы вдаль, в сторону моря, возникало ощущение, что вода проникает в небо через этот белый шлейф, буквально срастается с ним. Это был конец света. С тех пор у нас не было поездки на Мальту, чтобы мы не посетили утёсы близ Дингли.

В этот раз график был настолько плотным, что мы буквально выкроили пару часов на это. Решили ехать не по накатанной трассе через Рабат, а срезать, пройти сельскими тропами. Поначалу всё было нормально, даже было ощущение, что мы понимаем дорогу, но потом заблудились основательно. Благо, полгода назад я уже петлял в этих местах и примерно представлял, куда и как можно вырулить, - так и случилось, в итоге мы попали в тот же Рабат, но с другой стороны. Вообще, "тряска" по пересечённой местности - наше излюбленное занятие на Мальте. Когда точно не знаешь куда и зачем едешь, а получаешь удовольствие от самого процесса. И это ощущается особенно остро, когда ты понимаешь, что начинает темнеть, а заблудился ты, похоже, окончательно. Дорожного освещения на Мальте почти нет даже в городах, а на полях страны об этом можно не мечтать вовсе. Луна - твой единственный фонарь. Правда, нам так ни разу и не довелось "дотянуть до последнего", всегда как-то выбирались.

Из Рабата привычной дорогой до города Дингли, затем, проехав его насквозь, - к утёсам. Но, блин, воскресенье... Какие-то безумные толпы мальтийцев барбекюшничают по всей длине обрыва. Мы тоже припарковались, зашли в ресторанчик (он там один на всю округу), который также был забит людьми. В общем, проведя не больше четверти часа в нашем любимом месте, мы поехали домой.

А покорители лунных троп несколько часов блуждали по охарактеризованным выше ландшафтам, нашли в скале некий колодец диаметром сантиметров сорок, наполненный водой и практически не имеющий дна - камни, опущенные в него, исчезали бесследно. А вода на Мальте, заметьте, кристально чистая, и просматривается на глубину до 15-20 метров.

К тому же они снимали свои похождения на видео сразу двумя камерами, так что впоследствии, после общего монтажа, выяснилось, что этот кусок занял едва ли не треть трёхчасовой записи.

Нагулявшись, они поехали на пляж Джнейна (Gnejna) фиксировать заход солнца в море. Заход зафиксировали (на видео опять же) и вернулись в отель. Кстати, солнце на Мальте заходит за 1 минуту.

Понедельник, 5 февраля
Гозо

Никто не сомневался, что, несмотря на непродолжительность нашей поездки, на Гозо мы обязательно выберемся.

Для непосвящённых. Государство Мальта - это архипелаг, состоящий из более чем полдюжины островов: мелких и крупных, обитаемых и пустынных. Самый большой остров - одноимённый с архипелагом, Мальта. Следующий по величине - Гозо. Далее идут Комино, Коминотто, Филфла, о-ва св. Павла и остров Маноэль, который многие и вовсе за остров не считают, настолько он сросся с "материком". Обитаемы первые три (отметая Маноэль, который просто входит в административную территорию города Гзира). При этом жизнь на каждом из этих обитаемых островов удивительно самобытна, несхожа с соседними. На Комино постоянно живёт менее 10 человек, и только в летний сезон туда в огромных количествах съезжаются купальщики и "любители тишины". Мальта по праву является "пупом" архипелага со всеми вытекающими. А вот по Гозо разлито удивительное спокойствие. Здесь всё (кроме численности населения) меньше Мальты в пропорции 1:4 - и курорты, и пляжи, и расстояния, и суета. Это оазис покоя, нарушаемый лишь раз в году, 15 августа, во время праздника Девы Марии, который бурно отмечается по всему острову.

В Гозо влюбляются все, кто туда попадает. Все без исключения. Многие приезжают в отпуск уже сразу на Гозо, хотя попасть туда прямо из дома не так-то просто: аэродрома на острове нет, поэтому желающим провести там весь отпуск всё равно приходится посещать Мальту, и только потом на пароме или вертолёте добираться до вожделенного острова.

Ни разу не летал туда на вертолёте. Дорого, с одной стороны, а с другой - машину в него не запихнёшь. Приходится пользоваться паромом. Отходит он из Чиркеввы (Cirkewwa) и прибывает в гозитанский порт Мджарр (Mgarr). Весь путь - минут 20-30. В итоге дорога от отеля до соседнего острова занимает около полутора часов, - это с учётом езды по Мальте, ожидания парома и самой переправы.

В этот день мы проснулись не в пример рано, - аккурат к началу завтрака. Путь до Гозо неблизкий, и мы хотели иметь как можно больше времени в запасе. По традиции, "другая" группа опередила нас и уехала раньше, а мы, сони, погнали вслед им с часовой задержкой.

До парома ехали наперегонки - я вёл форд, Денис - ниссан. Сперва я шёл впереди, но потом был временно низвергнут, пока опыт не сказал своё: уже в Чиркевве я выбрал нужный поворот и в итоге к паромной очереди пришёл раньше. Почти повод для гордости.

Ожидая прихода судна, слазили на маленький маяк, побродили по пирсу. Народу было немного, очередь совсем маленькая, не в пример летней толчее. Денис с Леной не так давно путешествовали на пароме из Кронштадта в Ломоносов, так что им было интересно сравнить ощущения.

Что до меня, то с каждой новой поездкой на тамошнем пароме местный бар (на борту который) кажется мне всё более мерзопакостным. Возможно, новый паром Ta'Pinu в этом отношении лучше древних Citadella, Ghawdex, Mgarr и менее древнего судна Calypso, но нам так пока и не удалось ни разу на нём переправиться.

Доплыли и поехали прямо в Викторию (Victoria) деньги менять. Кажется, у Андрея Витальевича кончились наличные лиры, а, возможно, и у Дениса тоже. Припарковались, после чего Милка решила съездить в Ta'Pinu, пока остальные будут блуждать по пустынной столице острова в поисках обменного пункта. Мы её отпустили. Ta'Pinu - гозитанская базилика, красивейшее место на острове. Этот храм так и тянет к себе. В силу того, что у нас каждая минута была на счету, Мила решила грамотно воспользоваться ситуацией, ибо побывать на Гозо и не посетить Ta'Pinu, это всё равно что не побывать на Dingli Cliffs, будучи на Мальте. В общем, она взяла мобильник и мы договорились встретиться в Шленди (Xlendi), следующем пункте нашей программы.

А я знал куда тащить остальных. Где-то в районе нашей парковки находится отделение Lombard Bank, там мы однажды меняли денежку, туда я и повёл попутчиков. В силу того, что на Мальте в каждой дыре есть отделения только двух банков (HSBC и Bank of Valletta, иногда ещё попадается APS Bank, но значительно реже), обменять деньги в Lombard'е - это своего рода выкрутас!

Хотел было сводить Андрея Витальевича, как знатного любителя зелёных насаждений, в парк Рандл (Rundle Gardens), который там буквально через дорогу, но время поджимало, ведь группа номер два уже который час колесила по острову, а мы только и успели что деньги поменять.

Уселись в ниссан и двинулись в сторону Шленди. Дорога там петляет только так, но, к чести гозитанцев, указатели висят на каждом углу. Я эту дорогу знал очень хорошо (мы однажды прожили в Шленди шесть дней, так что успели выучить), а вот Денис, который был за рулём, периодически озирался по сторонам в поисках указателя.

А перед этим (ещё по дороге в Викторию) с ним случился казус. Ехал он себе по тихой гозитанской трассе, остановился на светофоре, достал мобильник и стал кому-то звонить. Тут откуда ни возьмись вырастает рядом местный гаишник на мотоцикле и говорит, что пользоваться сотовым телефоном за рулём опасно. Денис огрызнулся, дескать он на светофоре стоит, а не едет. А полицейский посмотрел на него и... обиделся! Вот чего-чего, а этого Денис никак не ожидал. Ему даже стало стыдно, ведь мужик типа добра желал, предупредить хотел, а тут он со своим привычным "пшол вон".

Между тем, Костя, Таня, Женя, Катя и Дима взяли быка за рога. Они сразу по прибытии на остров ломанулись искать Та-Ченч (Ta'Cenc) - огромной высоты утёсы на южном берегу. Дело это непростое. Несмотря на широкую известность этих мест, дороги туда нет. В своё время (год назад, кажется) мы с Милой добрались до них после долгих петляний, когда додумались выехать на грунтовку, по которой фермеры возят свои урожаи. В этот раз ребятам тоже повезло не сразу, вернее, сегодня им не повезло совсем - Та-Ченч они не нашли. Но по порядку.

Они решили ехать обходным путём. Сперва их занесло к заливу Мджарр иш-Шини, они оказались сверху, на скале со стороны сторожевой башни. Залив этот очень красивый, но чтобы ощутить все прелести экстремального отдыха надо подъезжать к нему с другой стороны, вдоль ущелья, а не сверху и не сбоку (там есть приличный подъезд). Именно в этом случае вас ждёт дорога, с одной стороны которой стена скалы, а с другой - обрыв. Ширина - ровно в одну машину, а для разъезда со встречкой предусмотрены крошечные площадки где-то через каждые 100 метров. Кроме того, только вдоль ущелья можно доехать именно до залива, ибо нашим "товарищам по экстриму" пришлось спускаться со скалы ножками, чтобы очутиться у воды.

Побродив с одной стороны залива, они переехали на другую, побыли там какое-то время, после чего двинулись на поиски Та-Ченч, которые ничем путным не увенчались. В итоге, как и нас, их понесло в Шленди.

Шленди - невероятной красоты бухточка на юге Гозо, расположенная между двух отвесных скал. Причудливой формы береговая линия, неизменная сторожевая башня на мысу, глубокое ущелье, в котором и расположился курортный городок, состоящий не больше чем из десятка улиц, пары отелей и множества ресторанчиков, среди которых наш с Милой излюбленный - Le Val D'Or. Французское название ни к чему французскому в плане еды не обязывает, это просто приятное место с приятным обслуживанием.

Там мы и встретились двумя группами. Они покидали "грот монашек", а мы как раз туда шли. Этот грот - не более чем миф. Он причудливо спрятан внутри утёса, поэтому в древности там, якобы, купались монашки, дабы никто не смог лицезреть их телеса. Теперь туда проложена тропа прямо по скале, а так как это единственная достопримечательность в Шленди, все туристы туда непременно заходят. Вот и мы.

Успели пожать друг другу руки, после чего Денис взглянул на скалу, на которой мы стояли, и произнёс: "ну что, может поднимемся наверх?". А почему нет? Отдав осторожному Андрею Витальевичу ненужные вещи, мы поползли к вершине. Не скажу, что подъём там уж очень крутой, совсем нет. Но для такой неподготовленной публики, как мы с Денисом, это было в самый раз чтобы почувствовать себя приобщёнными к понятию "альпинизм". В итоге, минут через 30 мы были едва ли не на самом верху. Залив Шленди оттуда смотрелся как маленькая извилина береговой линии, а сам городок вообще почти не просматривался. Наверху было очень здорово, пока мы не вышли к полям. Иными словами, уже на самом верху гозитанцы вспахали землю и снимают урожай. Туда даже дорога какая-то есть. В общем, можно было доехать туда, куда мы так долго и мучительно ползли. Но, как настоящие альпинисты, мы уже знали, что важен именно процесс. И ещё мы знали, что в следующий раз перед поездкой на Мальту мы затаримся альпенштоками и прочим снаряжением, дабы потратить время на более серьёзные склоны. В этом плане на островах архипелага есть все условия - от пологих холмов (для таких чайников как мы) до абсолютно отвесных скал, висящих прямо над морем. Так что есть к чему стремиться.

Спускаться, как известно, сложнее. Поэтому только где-то через час мы снова встретились с покинутыми всеми Милой, Леной и Андреем Витальевичем, который был озабочен уже новой проблемой: у него в фотоаппарате закончилась плёнка, а нужной ему марки не было в Шленди, ну ни в одном магазине. Он расстроился не на шутку. Все предложения купить какую-нибудь Агфу или Кодак он начисто отметал. Только Фуджи.

Мы сжалились над другом и поехали в столицу острова, город Виктория. Ибо если там нет, значит нет нигде. В то время как "другая" часть экспедиции за время нашего восхождения успела побывать и в столице, и в главной крепости острова, Цитадели, со всеми её музеями и магазинчиками, и в Двейре (Dwejra) со Скалой-Грибом (Fungus Rock) и Лазурным окном (Azure window, это название во многих путеводителях переводится как "Ажурное окно", что иначе как нежеланием заглянуть в словарь не назовёшь). Затем они посетили упомянутую выше церковь Та-Пину, где лицезрели не только интерьер с экстерьером, но и спрятанную в глубине храма "комнату благодарностей", - экспозицию наглядных свидетельств тех чудес, которые совершила молитва в этом соборе: факты исцеления, спасённые жизни и тому подобное, четыре стены увешаны с пола до потолка почти в два слоя. После Та-Пину их автомобили направились в город Шара (Xaghra), знаменитый доисторическими храмами Гжантия (Ggantija), мельницей Te'Kola, музеем игрушек и красивейшей приходской церковью. Не знаю, что из этого обилия им довелось посетить, но, судя по снятому ими видео, дальше мельницы они не продвинулись. И, наконец, последним (вернее, предпоследним) пунктом в списке посещённых ими объектов был город Марсалфорн (Marsalforn), северный курорт Гозо, в недавнем прошлом - рыбачья деревушка. Именно по дороге оттуда они встретили нас, едущих туда. Но об этом дальше.

А мы тем временем искали Андрею Витальевичу плёнку. Приехали в Викторию. Столица острова скучкована вокруг центральной улицы, по традиции названной именем Республики (в Валлетте та же история). Но мы прямым ходом двинулись в Цитадель, там много лавок и магазинчиков, авось найдёт он там свою вожделенную фуджи. Но была ещё одна причина пойти именно в Цитадель. Мы давно знали, что там в одной лавке (как раз слева от храма) подают местное вино с восхитительной закуской из свежих томатов, оливок, вкуснейшего гозитанского сыра, мальтийских сосисок и великолепного хрустящего хлеба, которым славится остров. Знали, но ни разу не могли застать это заведение в открытом состоянии - сиеста, блин. А тут повезло - оно было открыто, а к тому же и перекусить не мешало, полдня проездили. Всё оказалось действительно очень вкусно, мы взяли 3 большие тарелки снеди и пару бутылок вина (это как раз где-то на пятерых), но потом Денис сказал, что есть не хочет, и мы всё умяли вчетвером за милую душу. Параллельно Андрей Витальевич не без помощи Милы нашёл плёнку. Всё, счастье опять с нами.

Отобедав таким нехитрым способом, мы совершили круг почёта по крепостной стене, обозрев весь остров Гозо с высоты птичьего полёта, и поехали в Двейру, где к этому времени наши сподвижники уже давно побывали.

Помимо осмотра достопримечательностей была и другая цель - купание. Дело в том, что там есть маленькое озерцо, соединённое с морем узким проливом в скале. Именуется оно Внутренним морем. Там вода всегда более тёплая, нежели в море большом. А среди нас двое так и жаждали окунуться - Денис, который днями уже открыл купальный сезон в Fomm ir-Rih, и Андрей Витальевич, которому хотелось догнать в этом плане своего попутчика. В общем, народу там было совсем немного, но и у них челюсти поотвисли, когда они увидели группу внешне вменяемых туристов, часть из которых всерьёз собралась искупаться в февральской воде.

К заплыву готовились долго. Разминались. Затем долго входили в воду. В общем, всё прошло успешно, никто даже не простыл.

Затем беглым шагом к Лазурному окну и дальше в путь. Мы с Милой - в магазин Аркадия (ну как же Мила может не посетить магазин, нереально просто), а остальные - просто кататься. Надо сказать, что дальше стекольной фабрики в городе Сан-Лауренц (San Lawrenz) они не заехали. Долго бродили там внутри, созерцая процесс стеклодутья, а потом долго и мучительно выбирали сувениры. Возможно, потом их ещё занесло в гозитанскую деревню мастеров Ta'Dbiegi, где также продаются всяческие безделушки.

Часа через полтора после нашего расставания все (10) участники боевого процесса созвонились и решили, что пора бы и поужинать, ибо уже смеркалось.

Оказалось, что Женя с Катей в поисках каких-то ювелирных украшений несколько раз ездили в Шленди, пока Костя, Таня и Дима блуждали по Марсалфорну. И Женя сказал, что в Шленди все рестораны закрыты. Как так, нам же хочется в наш любимый Le Val D'Or! Поехали проверять и... действительно обломались. Вернулись в Викторию. При этом никто так и не встретился друг с другом, четыре машины колесили по острову совершенно самостоятельно.

Нам было очевидно, что в Виктории никакой достойной еды мы не встретим, поэтому поехали в Марсалфорн, там всё-таки курорт, может что-то открыто, например, печально известный по предыдущим поездкам ресторан "Одиссей". По дороге встретили машину с Костей, Таней и Димой, посигналили и поехали дальше. А они, как и мы за 10 минут до этого, тоже возвращались в Викторию, ибо в Марсалфорне была та же беда с общепитом, как и в Шленди. Понятное дело, что столица не предложила им ничего, кроме прогулки по ночной Цитадели на голодный желудок. Но тут надо отдать должное этому занятию - оно достойное! Ночная Цитадель - это Песнь Песней, полная чума, ощущение вакуума и потрясающий вид острова, предстающего лучами освещённых дорог, расходящихся от крепости, на стенах которой ты стоишь. Ходишь один (sic!) по узким улочкам, тишина такая, что от неё звенит в ушах. Правда, иногда звонит колокол Кафедрального собора, но это добавляет ещё больше лёгкого ужаса. Стараешься говорить тише, ибо боишься спугнуть ту удивительную атмосферу, которой ты окружён. Это незабываемо. Мы тоже там были в ту ночь.

Денис, Лена и Андрей Витальевич оказались в итоге единственными представителями нашей компании, которым довелось в тот вечер отужинать в Виктории. Они набрели на ресторан "Citadella", известный своими нехилыми ценами и средненькой кухней. Больше ничего в этом городе открыто не было. И похоже, что на всём острове тоже.

Как следует из сказанного двумя абзацами выше, в Марсалфорне нас с Милой также ждал облом "с поесть", но тут мы чудом вспомнили про некогда открытый нами (в образном плане) ресторан Xerri il-Bukkett, что в городе Ала (Qala). Найти его без поллитры нереально, мы года два назад совершенно случайно набрели на него по каким-то левым указателям в поисках чего-то съестного во время тухлой мальтийской сиесты. Как раз искупались, помнится, на пляже Hondoq, а закрыто уже всё. И тут - чудо. Прекрасный ресторан на объездной городской дороге, открытый в самые жаркие дневные часы, а к тому же с великолепнейшим видом на остров Комино и Голубую лагуну. И ещё там тебе бар, открытая веранда, проекционный экран, а также площадка для какой-то мальтийской игры. Помнится, оторвались мы тогда по полной. И потом ещё разок приезжали в это уютное местечко, через год.

Так вот. На этот раз мы попёрлись туда будучи абсолютно уверенными в том, что и это место закрыто. И, представьте себе, ошиблись - несмотря на полное отсутствие клиентов (редкий турист в феврале добредёт до окраин города Ала), ресторан был открыт. Мы в очередной раз не поверили глазам!

Сели, стали листать меню, а тут как раз звонят обезумевшие от голода Костя, Таня, Женя, Катя и Дима. Ну мы их обрадовали, не то слово! Говорим - дуйте в сторону Мджарра, там налево прямо перед спуском к пристани, проезжаете мимо Гранд-отеля и дальше по указателям к ресторану, по прямой. Через 10 минут они прибыли. Хозяин заведения был немало удивлён. То ли ещё будет!

Через полчаса закончили свою трапезу в "Citadella" остальные участники процесса. Ругаясь на ресторан, позвонили нам. Их там то ли обсчитали, то ли ещё что, не помню. В общем, мы и их вызвонили к себе. Они долго блуждали, видать, сытый голодного не разумеет.

В итоге, похоже, мы сделали ресторану план, после чего у Кости с Таней возникла мысль остаться на Гозо до завтра, чтобы и следующий день посвятить этому чудо-острову. Стали обзванивать отели по телефонной книге, которую принёс официант. Половина закрыта, в другой половине - дорого. Почти отчаявшись, мы вдруг вспомнили про Гранд-отель, мимо которого недавно проезжали. Позвонили, оказалось - супер, всего 5 лир в сутки с завтраком. Несмотря на громкое название, в этом отеле 4 звезды. Такой скромный, уютный. В силу того, что ехать до него минуты три, двинулись смотреть номера. В итоге и Женя с Катей, и Дима тоже решили остаться там на ночь. А мы привычной компанией отбыли на Мальту. Вернее, мы с Милой всё же чуточку задержались - как я говорил выше, побывали в ночной Цитадели. Бродили там едва ли не целый час, даже нашли в этом крошечном лабиринте пару доселе неизвестных нам улиц. И на паром.

Кстати, этой (а, возможно, и каждой) зимой на паром действовала ночная скидка. Автомобиль с водителем с 8 вечера до полуночи можно провезти за 4 с половиной лиры против 5.75 днём. Такой чёрный билетик. А в силу того, что платишь только на обратном пути, важно время возвращения, а не прибытия. В общем, мы ещё и сэкономили.

Приехали к нашему отелю, а на балконе стоит Андрей Витальевич и рукой машет.

Вторник, 6 февраля
Три предыстории, Пещерная Мадонна, грибы, заброшенный форт, сауна, ещё один день на Гозо, ..и их осталось восемь.

Поутру, выйдя из отеля навстречу новым приключениям, мы обернулись и всё на том же балконе увидели всё того же Андрея Витальевича. Как будто и спать не ложились.

А программа-минимум на сегодня состояла из двух первостепенных пунктов - найти в Меллихе (Mellieha) легендарную статую Мадонны, известную своей склонностью к телодвижениям, и собрать грибы в лесу Маниката (Manikata). Но обо всём по порядку.

Предыстория номер 1. С Мадонной дело обстояло так: однажды моя маман пошла в книжный магазин за макулатурой. Выбор там был нехилый, но она скрупулёзно выбирала наидостойнейшие варианты из огромной кучи. И вот, среди всяческой белиберды она натыкается на книжку с названием a-la "Необъяснимые явления" или что-то в этом духе. Смотрит описание - а там сплошь да рядом факты о различных невероятных событиях, имевших место в недавней истории и потому документально зафиксированных. Случаев никак не меньше двухсот. Маман листает оглавление, пытаясь найти что-нибудь, что заставит её это купить, и находит. Глава именуется "Мадонна в Меллихе". Слово "Меллиха" мать знает непонаслышке, ибо бывала на Мальте много раз и названия основных городов и пляжей помнит. В общем, купила, принесла домой.

Сперва прочитала сама, потом обратилась к нам, как к "знатокам" Мальты. Где, говорит, такое могло быть. Мы - ?

Стали читать. Дело было в самом начале XX века, когда британские колонизаторы вместе с мальтийскими аборигенами в течение достаточно длительного времени были свидетелями того, как статуя Мадонны шевелит рукой. Всё описано в мельчайших деталях, пересказывать которые здесь я не вижу смысла, главное - сам факт. Но о местоположении этой статуи там содержатся весьма скудные сведения: город Меллиха, некий грот, в котором это изваяние и находится.

Мы заинтересовались. Дело в том, что любое подобное чудо обычно тиражируется дотошными мальтийцами во всех путеводителях, к этому месту начинают водить экскурсии, а ежегодно проводят семинары на тему типа "Мадонна в Меллихе: мальтийское чудо, перевернувшее мир". Тем не менее, мы ничего не слышали об этом. Ни слова, никогда. Отсюда так и напрашивался вывод: скорее всего эта книга о "необъяснимых явлениях" является от начала до конца безответственной поделкой, описывающей факты, притянутые за уши. В общем, успокоились на том, что в следующий наш визит на Мальту мы попробуем узнать подробности и, возможно, посетить сие место, если оно реально существует.

И вот, мы на Мальте. Перво-наперво навели справки. Вездесущий Иван, наш мальтийский гуру, был опрошен на предмет "некой святой статую Мадонны в Меллихе". Он долго не думал, сразу рассказал Миле, как туда ехать. Так что маршрут нам был уже известен.

Поехали в Меллиху через Маатаб (Maghtab). Эта деревушка известна, скорее, своими окрестностями, в числе которых крупнейшая на Мальте свалка. Тем не менее, несмотря на запах, места там великолепные, природа, поля, просторы... И даже весь запах сдувает прочь, в сторону морского берега (об этом уже шла речь в самом начале). Итак, проскочив Бахар ич-Ча (Bahar ic-Caghaq), в районе Алет Марку (Qalet Marku) ушли налево. Обычно все чешут вдоль берега по Regional Road в сторону Ауры, огибая помойку справа, но мы решили прибыть в ту же точку, пройдя её с левой стороны. Как оказалось, ничуть не дольше по времени, а в часы пик даже быстрее, наверное. И дорога безопаснее, так как едешь по полю, а не вдоль морского обрыва. Но главное - совсем другой вид из окна.

Маатаб - это песня. Пусть свалка вас не пугает, ибо её присутствие никак не ощущается. Наоборот, всё время пытаешься уловить характерный амбрэ, но тщетно. Сама деревня - два-три дома. Одно Название.

Вылетаем на Naxxar Road и направо, в сторону Салины (Salina), городка, расположенного на другом берегу одноимённого залива от известного курорта Ауры (Qawra). А Аура, в свою очередь, переходит в известную нам по аренде машин Буджиббу, затем в Сент Полс Бэй (St. Paul's Bay) и в Шемшию (Xemxija). Все эти города врастают друг в друга, но главным с административной точки зрения является Сент Полс Бэй, все почтовые адреса северо-западного побережья заканчиваются его аббревиатурой.

Кстати, об аббревиатурах: SPb на Мальте означает St. Paul's bay. ;)
А GSM - Ghajnsielem, но этот город уже на Гозо ;))

Прибыли в Меллиху, паркуемся у главного собора города, ибо интересующий нас грот должен находиться аккурат напротив храма через дорогу. За пять предыдущих визитов мы, к стыду своему, так ни разу возле этой величественной церкви не побывали, только проезжали мимо, поэтому сперва решили наверстать упущенное, совершить небольшую прогулку.

У храма есть очень милый внутренний дворик со смотровой площадкой, открывается прекрасный вид на окрестности и морской берег. Лавочки и фонари, всё чистенько и красиво.

От храма тянется неширокая пустынная улочка вглубь города, а с неё вниз уходит неприметная лестница, по которой мы и спустились к основной магистрали. А перейдя через магистраль попали к искомому гроту Мадонны.

Прямо на дороге небольшая калитка, рядом табличка - Il-Madonna Tal-Ghar (Our Lady of the Grotto). Входим внутрь - там ступеньки вниз, лестница поворачивает налево, затем ещё раз налево, и вот мы у входа непосредственно в пещеру. Входим, спускаемся ещё по одной лестнице.

Внутри темно, свет поступает лишь из вертикального отверстия-колодца, пробитого сквозь всю толщу грунта. Хотя нет, внутри две лампы и очень много свечей. Размер пещеры совсем маленький - буквально 10 на 10 метров. Похоже, это действительно место поклонения. Внутри несколько человек, мальтийцы. На стенах, как и в Та-Пину, висят документы, рассказывающие о чудесах, которые сотворила молитва этой Мадонне. Сама статуя стоит напротив входа. Внешне - обычное изваяние, Мадонна с младенцем.

Впоследствии выяснилось, что сюда съезжаются люди со всей Мальты за святой водой. Даже наша подруга Мила, живущая с семьёй в Буджиббе, регулярно наведывается в эти края. Но сегодня воды не было (уже не помню, по какой причине, но причина эта была обозначена у входа), поэтому народу было так мало. Также мы выяснили, что о чудесах столетней давности тут никто уже не помнит, грот и Мадонна у всех ассоциируются лишь с этой святой водой.

Мы пробыли там минут 15. К тому же, это была первая подземная часовня на Мальте, в которой мы побывали. А там таких несколько.

Пора двигаться дальше. По грибы.

Предыстория номер 2. Когда мы только ступили на мальтийскую землю, покинув борт авиалайнера, нас встретила представительница принимающей турфирмы. Раздала буклеты, собрала паспорта для оформления виз, после чего беседа свелась к тому, что в это время года на Мальте грибной сезон. Мы разинули рты, так как знаем, что, во-первых, для произрастания оных нужен лес, а, во-вторых, на Мальте с лесами не просто туго, их практически нет. Мы имели представление о лесе Бускетт (Buskett Forest), но его барышня отмела сразу. Маниката, говорит. В Маникате и растут эти твари. Район Маниката мы знали, даже как-то проезжали там мимо премилой чащи, напоминающей эдакое Подмосковье, но назвать это лесом у нас бы ничто не повернулось. Следующий вопрос - какие грибы? Моховики. Но по порядку.

Нам нужно было убедить себя, что в районе Маникаты есть настоящий лес. Мы убедились. Лес густой, с пением птиц, с землёй, застланной хвоей... Правда, растущий на камнях. Но это так, детали...

Из Меллихи мы вернулись чуть назад, до поворота на Маникату. Там начинается прекрасная дорога. Она прекрасна, конечно, не своим покрытием (с этим на Мальте вообще туго), но завораживающими видами, которые открываются на всём её протяжении. Особенно зашибенная панорама при подъезде к акведуку: будете там, не пропустите.

Лес искали долго. Сперва кружили по самой деревне Маниката, состоящей из пяти улиц, и вокруг неё, пока не поняли, что роща и деревня находятся совсем в разных местах. Стали исследовать окрестности, поднимались на какие-то холмы, упирались в тупики, один раз нас даже на свиноферму какую-то вынесло. Но в итоге мы нашли его. Как-то так незаметно всё произошло, ехали мы по обычной дороге, как вдруг попали в чащу. По обе стороны - густые заросли. Деревья высокие, среди них попадаются настоящие лесные опушки. Птицы поют на все голоса, грунт покрыт хвоей. Блин, всё по-настоящему! Это даже не лес Бускетт, состоящий из искусственных насаждений. Тут же всё дикое, такой чудо-оазис посреди пустынных лугов и скалистых склонов.

Полагаю, нужно ещё раз оговориться. Я тут с такими междометиями восторгался пением птиц и лесными опушками, что со стороны это, пожалуй, выглядит довольно странно. Повторюсь: дело в том, что на Мальте абсолютно иной ландшафт. Это засушливая скалистая местность. Даже сельхозугодья там производят в достаточной степени тягостное впечатления из-за того грунта, на котором растут культуры. Он сухой, похожий на дроблённый камень. И тут тебе настоящий лес неизвестно откуда! Причём лес большой, мы далеко не целиком его обошли в тот день. Забегая вперёд, скажу, что когда Костя, Дима и Таня поехали по нашим стопам, они набрели на такие же чащи совсем в другом месте. Но тоже, конечно, в окрестностях вездесущей Маникаты.

Теперь к цели нашего визита - к грибам! Такого я, пожалуй, в своей жизни ещё не видел. Такого количества свободно произрастающих съедобных грибов на единицу площади. Одни моховики, хотя изредка попадается ещё один сорт - поганки. Других действительно нет, но моховики настоящие, отборные. Почему их так много? Ответ прост. Как успела нам сообщить гидша, сами мальтийцы брезгуют собирать грибы, и это занятие на Мальте практикуют только русские. Видимо, там действительно не так много русских, ибо вокруг не было ни души, а грибы мы косили косой. Достаточно было нагнуться, чтобы набрать целую горсть.

Большой пакет мы собрали минут за пятнадцать. Ну не удержались просто, хотя прекрасно понимали, что готовить их мы вряд ли будем и, скорее всего, придётся этот урожай выкинуть. Но соблазн был настолько велик, что устоять было просто невозможно.

Позвонили было Миле, той самой мальтийской подруге, спросили, практикуют ли в их семье грибные блюда. Ответ последовал отрицательный, зато она сказала, что только что вернулась из Меллихи, куда ездила за святой водой в тот самый грот Мадонны. Совпадение? Хм.. А на обратном пути они заехали в некий форт, в котором некогда размещались британские войска, а с тех пор, как они ушли, там несколько десятилетий всё пребывает в диком запустении. Всё открыто, проезжай, смотри.

Мы заинтересовались. Года три назад мы случайно попали на остров Маноэль (Manoel Island), знаменитый своим величественным фортом, построенным ещё в рыцарские времена. Форт этот был частично разрушен во время бомбардировок Второй Мировой, после чего все эти годы продувался ветрами, был пуст и разорён. Как же здорово было там гулять, в этом диком оазисе, расположенном через залив от столицы. Среди древних стен и недавних развалин. Но всё закончилось быстро - буквально к следующему нашему визиту на Мальту этот форт закрыли на реконструкцию. Лет через пять там будет всё блестеть и сверкать, но тот аромат уже, боюсь, не сохранится.

Поэтому известие о ещё не прикрытом для случайной публики подобном объекте, пусть и меньших размеров, нас заинтриговала. И мы поехали туда.

Нам было велено перед отелем Selmun уйти направо, но мы проскочили поворот, долго кружили над островами Св.Павла, после чего вернулись в поисках правильной дороги. Нашли.

Форт по имени Campbell был действительно абсолютно пустынен. Ни души. Тем не менее, проехать внутрь можно, даже реально чуть-чуть покружить по гарнизонным улочкам. Мы выехали к какому-то строению, забрались на него и открыли удивительный вид с обрыва на морской берег. Жаль, что плёнка потом засветилась, а то фотографии вышли бы прекрасные.

Перед тем, как возвращаться в отель, решили заскочить в бухту Мистра (Mistra Bay). Едем и видим слева от себя грунтовку, под крутым углом спускающуюся к искомой бухте. Свернули, вся дорога перед нами, знай не отпускай тормоз, ибо уклон никак не меньше 30 градусов. И тут мы натыкаемся на обвал: где-то посредине нашего спуска по всей ширине дорога завалена камнями. Успел затормозить, стали думать. Справа и слева глухие заборы фермерских полей, а возвращаться задом вверх просто нереально. Пришлось выдавать чудеса эквилибристики - краем машины заехали на участок поля, развернулись и обратно, в горку. В общем, это один из тех случаев, который можно только почувствовать, но не описать. Это был типичный экстрим, без преувеличений.

В итоге поехали в Мистру через главную дорогу Xewkija - Mellieha. Отличная бухта. Чистейший галечный пляж, прекрасный вид на залив Св.Павла. Побросали камушки в воду и домой.

Это был наш последний день в отеле Radisson, завтра утром нам предстояло переезжать в Golden Tulip Vivaldi 4*. Отели находятся совсем рядом, на машине не больше пяти минут. И на прощанье нам предстояло сделать две вещи - сходить на разведку и посетить рэдиссоновскую сауну.

Начали со второго пункта. Сауна, бассейны и тренажёрный зал в Рэдиссоне бесплатны для постояльцев. Мы хотели воспользоваться этими сервисами едва ли не с первого дня, но они работали до 9 вечера, а мы к этому времени только возвращались из утомительных поездок. И вот сегодня было решено вернуться в отель пораньше, дабы в полной мере окунуться в комплиментарный сервис.

Вышесказанное относится к наиболее рьяным приверженцам подобного отдыха - мне, Денису и Андрею Витальевичу. Дамы в это время просто отдыхали после суровых мотаний по острову, а "вторая" группа всё ещё колесила по Гозо.

Понятно, что Андрея Витальевича ждали дольше всех. Пока он собирался, мы с Денисом торчали в холле отеля, одетые в белые банные халаты и обутые в пляжные тапки. Мимо ходят постояльцы и гости в костюмах, а тут мы. Но это, как позже выяснилось, не предел. Из лифта вышел мужик в таком же халате и почесал через главный вестибюль босиком, оставляя после себя мокрые следы ног. Вот это было действительно солидно. Реакция обслуги на всё это - нулевая.

Денис тоже в таком виде пошёл к ресепшену просить у них банную обувь. Они продержали его там с полчаса, но так ничего и не выдали. Он вернулся грустный. К тому времени и Андрей Витальевич подгрёб, мы пошли располагаться.

Сауна в отеле маленькая. Как сказал кто-то из смотрителей: Мальта остров небольшой, потому и сауна у нас небольшая. Кстати, смотрителем в тот день служил очень дружелюбный негр. Должно быть мальтиец, ибо иностранцам на Мальте запрещено работать.

Он разрешил нам занести в холл сауны третий шезлонг (там предусмотрено всего два), так что мы расположились в непосредственной близости от парилки. Весь комплекс сауна-бассейн-тренажёры расположен в одном помещении, где от общего коридора просто отходят три двери. Это так называемый indoor place. А ещё в отеле есть "наружные" сервисы (outdoor) - бассейны под открытым небом. В это время года они наполнены водой, но, в силу низкой температуры, не используются.

Внутренний бассейн довольно просторный, там же есть небольшой отсек с джакузи. Мы парились, после чего летели из саунной комнаты в бассейную и ныряли. Не очень удобно, надо сказать. Парилка грела так себе, но при долгом пребывании внутри удавалось всё же дойти до кондиции. И в один из таких моментов Денису пришла мысль нырять не во внутренний бассейн, а в уличный. Мы подошли к негру и спросили - а как насчёт этого дела? Он спросил: "Russian?", мы в ответ: "Yes". Он всё понял. Сказал - блин, наконец-то здесь появились люди, которые знают, что такое настоящая баня! Типа не вопрос, открыл дверь к внешнему бассейну. Надо было видеть изумлённые лица постояльцев, которые глядели на нас из отеля, когда мы после хорошей сауны ныряли в бассейн с 12-градусной водой. И только негр весело смаковал этот процесс, а потом заявил нам, что сам предпочитает нырять в лёд. Нда, по нему не скажешь...

В это время вернулись Костя, Дима и Таня. А Женя с Катей... улетели в Москву.

Как я писал в самом начале, билеты туда и обратно у нас были от разных авиакомпаний. Изначально нас должна была везти AirMalta, билеты были куплены, но потом она отменила рейс из Москвы. В итоге турфирма предложила нам лететь туда Аэрофлотом на день раньше, 1 февраля, а возвращаться как и предполагалось - 9 февраля АирМальтой. Лишние сутки мы не оплачивали, всё шло "за счёт заведения". Мы согласились, конечно. В итоге на руках у нас оказались билеты AirMalta с зачёркнутым рейсом "туда" и билеты Аэрофлота, действительные в оба конца - туда 1 февраля, а обратно - 6-го. Мы ещё шутили, что те, кому надоест или не понравится, могут вернуться Аэрофлотом двумя днями раньше.

В каждой шутке есть... Жене позвонили с работы и сказали, чтобы он срочно возвращался. Он предложил Кате остаться с нами, но она мужественно не отпустила его одного.

К моменту этого звонка они расстались с остальной гозитанской группой (Костя, Таня, Дима) и направились в Мдину, где Женя до этого ни разу не был. Там, похоже, их и застала новость. Всё в скомканном темпе, осмотрели город, потом в отель, собрали вещи и в аэропорт. Мы только и успели созвониться с ними да попрощаться.

А остальные исследователи Гозо благополучно вернулись и рассказали об увиденном.

После завтрака в Гранд-отеле, они - ещё впятером - направились к пляжу Сан Блас (San Blas bay). Мы много раз рассказывали им об этом уголке Гозо - тихая крохотная бухта, рыжий песок, летом там немного народу, а зимой - вообще никого (несмотря на то, что это второй по величине песчаный пляж на Гозо). Спуститься к пляжу можно только по длинной и крутой пешеходной тропе, а наверху, возле парковки на три машины, можно собирать дикорастущие лимоны и гранаты.

Пляж и его окрестности ребятам понравились, но они пошли дальше. Женя не пожалел "свою" Тойоту и ринулся вниз по пешеходной тропе на машине. Проехал без приключений, однако, по дороге назад высадил всех пассажиров, боялся откатиться, ибо угол наклона там нехилый.

Затем их понесло к местам нашей с Денисом трудовой славы - на ту гору близ Шленди, которую мы одолевали накануне. Вернее, эти места они посетили проездом, а путь держали к вожделенному месту - мысу Wardija.

Предыстория номер 3. В августе 2000 года Костя, Таня и ещё трое их друзей поехали на Гозо. В процессе посещения основных достопримечательностей очутились в Двейре (Dwejra), посмотрели налево от моря и увидели огромную вертикальную скалу, метров 200 высотой, растущую прямо из водной глади и образующую, судя по карте, отчётливый мыс. Это был мыс Wardija. Засела к ним в голову мысль непременно добраться до этого мыса, побывать на самом верху. За чем же дело стало? - поехали. Безусловно, никакой дороги туда нет, на авто пробирались сельскими тропами через густые заросли и сантиметр к сантиметру между вертикальными каменными заборами (благо, машина была небольшая), после чего тачку бросили и остальной путь проделали пешком. Дошли. В том же августе они, переполненные впечатлениями, рассказывали нам об этих своих похождениях (мы с Милой тоже были на Мальте тогда). Мы тихо внемлили.

Прошло полгода, пришло время показать своё открытие остальным. Тем же маршрутом, впятером они добрались до мыса. Много сняли на видео - действительно, захватывает дух. Утёсы Та-Ченч, которые они так и не нашли накануне, просто отдыхают. Здесь скалы действительно сходятся под острым углом, а внизу - бездна. Смотришь направо - где-то вдали еле заметно Лазурное окно (Azure Window) и, чуть ближе, торчащий из воды Fungus Rock. А главное - абсолютно никого вокруг! Ни в одном путеводителе нет упоминания об этой точке, а кто ещё сам додумается до такого приключения!.. Не знаю кому как, а для нас именно такими местами измеряется очарование Мальты.

Затем они отпустили Женю в Мдину, а сами продолжили свои скитания по юго-западу Гозо. Южнее мыса им открылись какие-то совершенно удивительные места. По сути, они двигались в сторону Шленди навстречу нашему с Денисом "альпинистскому" маршруту.

Следующий пункт программы - северо-запад. Сперва - амфитеатр на холме Ta'Ghammar, что близ базилики Та-Пину. По другую сторону дороги от храма идёт тропа на вершину холма, символизирующая собой путь Христа на Голгофу. По дороге встречаются скульптурные композиции, олицетворяющие те или иные моменты, связанные с житием Христовым и его распятием. Почти все холмы на Гозо с плоской вершиной, этот - не исключение. Его венчает внушительных размеров амфитеатр.

Также им удаётся подъехать к маяку Te'Geordan. Это севернее вышеупомянутого холма, оттуда открывается вид едва ли не на весь остров. А затем путь лежит к ущелью Асри (Ghasri Valley).

Это уже почти река, настолько узок и длинен пролив между двумя скалами (ребята не знали названия, поэтому так и окрестили эту гавань - "узкая и длинная"). Место необыкновенное по своей красоте. Мне много раз доводилось видеть его на разных фотографиях, но рассказы очевидцев и их видео убедили в том, что в следующий раз съездить туда надо будет обязательно. Если, конечно, он будет, следующий раз.

Русло "реки" не прямое, оно извивается, образует причудливые изгибы. У основания есть небольшой галечный пляжик. Всё вокруг почти совсем дико, народу - никого. Говорят, летом сюда иногда приезжают мальтийцы купаться. В общем, зима - идеальная пора для уединения.

Что ещё они увидели на Гозо в тот день - не помню. Надеюсь, у них найдётся время для отдельного рассказа на эту тему.

Итак, остались мы ввосьмером. Как и предполагали, пошли в Пачвилль на разведку, присмотреться к отелю, который будет нашим домом ближайшие два дня. Интересовало одно - есть ли у них парковка. Вошли, спросили... Оказалось, что есть - подземная, трёхъярусная. Первые два яруса платные, предназначены для гостей Пачвилля, а самый нижний - для постояльцев, въезд в него, как позже выяснилось, открывается ключом от номера.

Возможно, этим вечером мы в очередной раз играли в боулинг. На Мальте всего одно заведение, где можно вдоволь погонять шары, находится оно, понятное дело, здесь же, в Пачвилле. Всё довольно демократично, никаких распальцовок, присущих московским боулингам. Партия стоит где-то полторы лиры на человека. После игры мы обычно направлялись в Ghall-Kafe резаться в снукер.

Костя, Дима и Таня ближе к ночи регулярно наведывались в кино, а мы предпочитали отдохнуть в отеле за бокалом вискаря. Тем более, позже всегда выяснялось, что фильм был препоганым.

Среда, 7 февраля
Golden Tulip Vivaldi, Pretty Bay, Shandy, Ghar Hasan, Hal Far, машина с двумя рулями, кладбище Addolorata.

Последний завтрак в Рэдиссоне... Последняя каша Андрея Витальевича, последнее шампанское Дениса и Лены... Мы собрали вещи и пошли грузиться - пора ехать в Golden Tulip Vivaldi, отель, где нам жить ещё два дня. Мы с Милой, кажется, были единственными, кто должен был деньги Рэдиссону за сервис - 25 центов стоили нам местные телефонные переговоры.

В Вивальди нас поселили не то что в соседних номерах (как это было в Рэдиссоне), но даже на разных этажах. У Димы был наиболее "блатной" номер - с огромным балконом (все остальные довольствовались балконами "французскими").

Как я уже говорил много раз, сравнение между отелями было явно не в пользу Вивальди. Плюс был только один - общедоступный "генератор" льда. Уверен, что в Рэдиссоне он тоже был, но не прямо в коридоре напротив двери. В итоге, последние два дня мы упивались классными коктейлями.

Но отель отелем, а что дальше? Какова культурная программа на день? Мила и Андрей Витальевич решили на этом завязать с достопримечательностями и сконцентрироваться на магазинах. С утра они направились за покупками, в течение дня побывали с Слиме, Мосте, ещё где-то. В общем, не столько купили, сколько набегались. Костя, Таня и Дима, как обычно, учесали куда-то раньше всех, а я присоединился к Лене и Денису - мы отправились к пещере Ар Хасан (Ghar Hassan) через Бирзеббуджу (Birzebbuga). Когда-то Иван (о нём было выше) сказал мне, что из Буджиббы до Бирзеббуджи ведёт одна прямая дорога. Это подтвердилось отчасти, ибо мы ехали именно по ней, отчаянно петляя.

Собственно, потащил я всех через этот припортовый город ради любви Дениса к хорошим пляжным местам, а там находится один из лучших песчаных пляжей Мальты - Pretty bay. Место малоизвестное среди туристов, поэтому тут довольно тихо даже в горячие летние месяцы. Практически идеальный песок, буквально год назад переоборудованная прилегающая территория, всякие пальмы, милое городское окружение (это единственный полноценный песчаный пляж Мальты и Гозо, расположенный в городской черте). Одно "но" - справа явственно виден Freeport, главный грузовой порт страны. Это кому-то "портит вид". Кому-то, но только не нам с Денисом, воспитанным на произведениях Алана Йоргенсена (Alain Jourgensen).

Денис полез было в воду, но зашёл не дальше щиколоток, - больно холодна вода. Ничего не поделаешь, пошли в местный кабак. Вообще, это крайне интересное занятие - сидеть в мальтийском кабаке в тихом городе, где не привыкли к туристам. Мы зашли и спросили Шенди (Shandy). Это такое лимонное пиво, которое мы с Милой открыли для себя в предыдущую нашу поездку.

Вернее, открыл его я. В августе 2000 года мы с двумя корешами квасили и обсуждали баб в отеле Marina Corinthia в номере одного из них. Пили таксфришный вискарь с колой. Кола быстро кончилась, стали опустошать мини-бар, который тоже иссяк почти мгновенно. Делать нечего, пошли за догоном, безалкогольным догоном, как бы это кощунственно ни звучало. Доползли до бухты Сент-Джорджа, зашли в местную кафешку, влезли в холодильник, и тут я, забыв о цели нашей вылазки, почему-то решил взять пива. К тому моменту я перепробовал на мальтийском пивном фестивале едва ли не все сорта, но тут мне попался доселе неизвестный пивной напиток от известного местного производителя - пивзавода Фарсонс (Farsons). Напиток назывался Шенди (Shandy) и преподносился как оригинальное лимонное пиво. Я его попробовал, оценил нехарактерный вкус, но потом всё равно вискарь с колой заняли своё приоритетное место.

Мила приехала на Мальту через несколько дней после той пьянки, и я ей показал сие произведение пивного искусства. Видать, оно на дам и нацелено - Милка с тех пор только Шенди и пила. И в настоящий приезд она заразила Лену этим напитком. Вот мы и попросили Шенди в баре в Бирзеббудже. Бармен кивнул и сказал - "щас сделаю". Взял бутылку пива Cisk, вылил в стакан, а затем добавил туда полбутылки местного спрайта HiSpot. Протянул с довольным видом.

Мы переглянулись, но решили попробовать. Вкус был идентичен. После этого случая разговоры о популярном коктейле пиво+спрайт перестали звучать столь дико и отвратно. Оказалось, это тоже съедобно, даже весьма вкусно.

Посидев в баре, отправились дальше, к пещере. В это же время туда же направлялись Костя, Таня и Дима. Они с утра поехали в район Мрихель (Mriehel) дабы посетить тот самый пивзавод Фарсонс, знаменитый не только своим пивом, но и рядом других напитков, в первую очередь - Кинни (Kinnie), великолепным примером самобытного стиля, безалкогольной газировкой, обладающей реальным и бесподобным букетом. Мы с Милой ездили туда в 98-м, даже бродили внутри, говорили с менеджерами "за жизнь". Но в этот раз ребят просто не пустили за порог. Мальта дичает, как это ни прискорбно.

После этой неудачи мы созвонились и договорились встретиться возле пещеры. В итоге так всё и произошло, но мы настолько засиделись в баре за Шенди, что приехали аккурат в тот момент, когда соратники уже покидали вожделенную достопримечательность, облазив оную вдоль и поперёк.

Ар Хасан - это уникальные для Мальты нерукотворные пещеры. Там красиво, интересно, темно и страшно. Описать это место непросто. Ну представьте себе отвесную скалу, нависшую над морем. И вот в этой перпендикулярной по отношению к водной глади вертикальной плоскости зияют "окна", отверстия в скале. И окна эти изнутри соединены общими ходами, которые уходят в глубь скалы не многие десятки метров. Какое-то расстояние можно пройти пешком, дальше - уже согнувшись, ещё немного - на четвереньках, а дальше - только ползком. И всё это является причудливым лабиринтом, ходы пересекаются, переплетаются, перетекают друг в друга... А из "окон" открываются потрясные виды. Острые ощущения просто обеспечены.

Несмотря на то что Ар Хасан обозначен почти на всех картах, место сие малоизвестно. Достопримечательность довольно дикая. Здесь не берут денег за вход, разве что тётка раздаёт за мелкие монеты фонари, ибо в глубине просто кромешная тьма, без фонаря можно раскроить черепушку или просто конкретно навернуться.

В общем, любителям пещер и подземелий советую ехать сюда в первую очередь после Гипогеума (Hypogeum), и уж потом ко всяким там пещерам Калипсо и христианским катакомбам.

Побродив по тёмным ходам вволю, мы сели в тачку и направились в сторону старого аэродрома Hal Far, который давно не используется по назначению. Интерес представляет, разве что, возможность прокатиться на автомобиле по бывшей взлётно-посадочной полосе. По сути, это единственная (sic!) длинная, широкая и прямая автотрасса на архипелаге. Хотя, есть ещё один "бывший" аэродром, Та-Али, и там тоже имеется бывшая полоса, но она почти целиком переоборудована под парковку. Так вот, именно в Hal Far мальтийцы могут проверить свои машины на максимальную скорость, так как на остальных дорогах острова разогнаться даже до ста километров в час довольно проблематично.

Мы поначалу немного заблудились, но потом вырулили куда надо и на площадке, служившей некогда для разворота аэропланов, увидели такую картину. Идёт урок автовождения. Ну оно и понятно - места много, район глухой, машин почти нет, никого ученик не заденет ненароком. В общем, все условия. Но тут Денис пригляделся и обнаружил, что учебная машина оборудована двумя (!) рулями. Справа и слева! Мало того, они крутятся синхронно. В общем, не только тебе педали задублированы, но и руль!

Инструктор вылез покурить, мы к нему и подкатили с вопросами. Оказалось, там ещё и индикаторы все в паре. Супер! Сказал, что это единственная такая тачка в стране, оригинальная разработка их автошколы (школа называется Rudolph's). В общем, идеальный агрегат для тех, кто путает правостороннее движение с левосторонним.

Дальше мы двинулись к основному аэропорту Мальты - Luqa. Стали ждать, когда кто-то взлетит или сядет. Было жарко, всякая чушь лезла в голову. А ведь могли бы ломануться в какой-нибудь ресторанчик и поесть. Так нет. Дождавшись взлёта (или посадки) мы поехали... на кладбище.

Мы регулярно задавались вопросом - где на Мальте хоронят? Места катастрофически мало, людей - много. Тем не менее, со временем то тут то там стали натыкаться на маленькие погосты, особенно впечатлило одно кладбище на Гозо, на дороге из Шевкии (Xewkija) в Шару (Xaghra). Оно было маленьким, но настолько величественным и красивым, что мы просто диву дались.

Но это было ещё в далёком 1997-м. В 98-м я лицезрел красивейшее кладбище на острове Комино (!), где (на острове) проживает не больше десятка человек. А к нынешнему 2001-му мы уже знали, что самое большое, известное и величественное кладбище Мальты - это Addolorata.

Когда едешь на машине из Марсы (Marsa) мимо Паолы (Paola) в сторону Санта-Лючии и смотришь направо (или налево, если ехать в обратную сторону), то с трудом отрываешь глаза от открывающейся красоты: несметное число величественных надгробий сконцентрировано на террасах пологого холма, спускающегося к дороге. Да, это красота кладбищенская, но тем она более торжественна и значима. Не слукавлю, если скажу, что Аддолората - одно из наиболее ярких и запоминающихся мест на Мальте.

Даже не по мальтийским меркам это очень большое кладбище. Оно занимает большущий холм, а по размерам соответствует среднему мальтийскому городу, такому, как, скажем, Марсашлокк (Marsaxlokk).

Мы почему-то всё время проезжали мимо, как-то забывая о том, что на кладбище можно пройти и посмотреть на это величие с близкого расстояния. И вот именно сегодня в голову пришла такая мысль. Карты у нас не было, а память опять начала подводить, так что мы позвонили Диме и попросили его посмотреть, где находится въезд на кладбище. Он порылся в картах и вынес вердикт - повернуть надо там-то. Мы раза три проехали по одной и той же дороге (вдоль города Санта-Лючия), пока не нашли неприметный нужный поворот. Подъехали - странно, даже парковки нет. Позже выяснилось, что просто нами был найден "чёрный ход", а главные ворота и большой паркинг находятся совсем с другого торца.

Мы приехали поздно. Около 4-5 часов вечера, кладбище уже полчаса как было закрыто.

Полюбовались через забор, побродили по окрестностям, а потом подумали: а чем чёрт не шутит, пошли напролом! Солнце садилось, но было ещё довольно светло. Лена осталась у входа, а мы с Денисом направились через небольшой овраг в сторону ближайших могил. В общем, забор там только для красоты, со стороны склона холма никаких ограждений нету, поэтому внутрь мы попали довольно легко.

Ни одного человека. Пусто и тихо. Все могилы представляют собой массивные надгробные плиты из камня, расположены рядами с проходами. Наиболее "продвинутые" члены общества похоронены в отдельных небольших склепах, а зачастую и просто в фамильных часовнях, построенных тут же.

Вдоль склона холма ряды надгробий спускаются вниз "ступенями", а на вершине устроен целый парк с широкими заасфальтированными дорогами (шириной в два автомобиля) и тенистыми аллеями.

Очень долго мы бродили там в полном одиночестве, пока не вышли "изнутри" к главному входу. Он, конечно, выглядит куда красивее "чёрного" - башенки, прочие архитектурные финтифлюшки.. Но тут откуда ни возьмись возник автомобиль (!) кладбищенского сторожа. Он, вероятно, объезжал территорию, и тут увидел двух нарушителей вечернего спокойствия. Подъехал к нам, вышел из тачки, спросил, как мы сюда попали. Мы прикинулись олухами, сказали, что просто бродили тут и не знали, что всё закрылось. Он нам невежливо порекомендовал идти туда, откуда мы пришли, что мы и сделали - пошли через всё кладбище обратно. Вообще, это впечатляет - смотритель разъезжает на машине по кладбищу. Ну где в России такое увидишь?

Неспешно доползли к одинокой Ленке, погрузились и поехали разглядывать главный вход, но уже снаружи. Да, там действительно всё очень достойно. И парковка огромная.

Уже почти стемнело. Нагулялись, поехали в отель.

А Дима, Костя и Таня после пещеры Ар Хасан поехали по нашим с Милой стопам в лес за грибами. При этом они в том же районе нашли совсем другую чащу с аналогичным количеством грибов. Ну до чего же бескрайняя эта Мальта... При этом у них хватило силы воли не срезать ни одного моховика.

Параллельно с лесными приключениями, они отхватили неких доисторических храмов, которыми богата Мальта, и увидели знаменитую модерновую церковь в Маникате.

В отеле нас ждал бассейн, а уже совсем вечером - индийский ресторан, который прежде был русским, в связи с чем его стены до сих пор украшают русские пословицы, а мебель сплошь состоит из тронного вида стульев и длинных деревянных столов a-la русская изба. Называется "куда мы попали" (не ресторан, конечно, а ситуация ;).

Официант был хреновый, но кухня вполне сносная. Правда, они не поскупились на свои острые приправы, так что, выйдя из ресторана, мы пулей помчались в ирландский паб, расположенный через дорогу. Там было темно, громко и много народу. Пиво выпили и ушли.

Четверг, 8 февраля
Салина, Нашшар, железнодорожная колея, национальный парк, колба для анализов, казино.

Неделя прошла. Не скажу, что пролетела, нет. Наоборот, прошла она медленно и степенно, ибо настолько много было событий, настолько много мест, где мы побывали, что этот плотный багаж едва умещался в памяти. Мы провели насыщенную неделю, и вот наступил последний день.

Значит, будут традиционные для последнего дня мероприятия - возврат прокатных машин, поездка за сувенирами, прогулки по набережным и прощальный ужин.

С утра - первый и единственный завтрак в Голден Тулипе. Не "покатило". Затем мы разбрелись - Денис договорился с прокатной конторой о продлении аренды машины до вечера, и они с Леной уехали гулять. Дима тоже занимался своими делами, а все остальные направились в Буджиббу, возвращать Форд и Ниссан.

Мила ехала на Шкоде, которая всю неделю была припаркована под нашими окнами и ждала именно этого, последнего дня, когда других машин не останется, и на неё ляжет основная нагрузка по перемещению всей компании. Костя с Таней - на Ниссане, а на Форде - мы с Андреем Витальевичем.

Как я уже говорил выше, на Мальте обычно принята такая практика: берёшь машину с полупустым баком и возвращаешь с пустым, насколько это возможно, конечно. В общем, главное - доехать до конторы.

У меня плескалось литров десять, я решил сделать небольшой крюк, чтобы пожечь уже не принадлежащее мне топливо, а заодно увидеть ещё одну мальтийскую деревню. Имя ей - Салина (Salina). Не побоюсь предположить, что практически все туристы хоть раз да проезжали мимо неё. Она характерна одноимённым заливом, разбитым на мелкие квадраты, в которых выпаривают соль (отсюда и название местности). Из крупных зданий выделяется всего одно - комплекс отеля Coastline 4*.

Мы с Андреем Витальевичем свернули с regional road опять же (как тогда с Милой) в районе Маатаба (Maghtab), проехали свалку, свернули на дорогу Нашшар-Аура, по которой и добрались до Салины.

Деревушка совершенно неконкретная. Буквально 5-10 домиков, почти полное отсутствие дорог.. Пытаюсь подобрать слова для описания этого поселения, но ничего на ум не приходит. Ближайшие сравнения с типичным понятием "деревня", к которому мы привыкли.

Небольшое отступление. Дело в том, что мальтийские населённые пункты в разных путеводителях именуют то городами, то деревнями, не проводя при этом никакой чёткой границы между этими понятиями. Где она может пролегать?

Численность населения? - тогда там только деревни, ибо в самой большой из них - Биркиркаре - наберётся чуть больше 20000 жителей.

Архитектурные детали? - увы, но если не брать в расчёт города-крепости, у которых несколько отличный внешний вид за счёт своих бастионов, то все точки на карте являются городами, ибо архитектура на Мальте городская. Даже понятие "приусадебный участок" обычно представляет собой 1 метр от ограды до дома, там не растут помидоры с морковкой, просто ухоженная земля. А многие семьи живут в майсоннетах и квартирах, а не в индивидуальных домах, поэтому "деревенский уклад" сюда вообще ни с какой руки не пришьёшь.

Размер поселения? - а где грань? Вот Мдину никак деревней не назовёшь, хотя занимает она крошечную территорию. А иной "спальный" городок легко можно иносказательно назвать "большой деревней", хотя там живут многие тысячи мальтийцев.

На мой взгляд, деревня - это что-то другое, с огородами, с коровами, с жизнью на земле. В этом смысле на Мальте деревень нет. По моему глубокому мнению, тамошние населённые пункты больше всего подпадают под такое устоявшееся определение советских времён, как "посёлок городского типа". Даже несмотря на то, что в большинстве случаев мальтийцы живут в частных, а не многоквартирных домах.

Почему "городской тип"? Прежде всего, это строгие каменные дома, это почти полное отсутствие земельных участков, это асфальтированные улицы... даже если это не город, то уж точно городок!

Так вот, Салина, пожалуй, является одной из немногих на Мальте настоящих деревень. К этому списку я также причислил бы Маатаб, через который мы только что проехали, и, отчасти, Маникату.

Конечно, над Салиной доминирует вышеупомянутый отель Coastline. Мало того, деревушка по сути скрыта за ним. Но этим она и интересна. Мы поездили по настоящей грязи, зарулили к каким-то фермам, после чего с чистой совестью выехали на главную дорогу, ведущую к Буджиббе. Бензина стало меньше.

Машину припарковали у обочины, подошли с ключами к одному из работников прокатной конторы, протянули ему ключи, он спросил - "всё окей?", я ответил - "ага". На том и разбежались. Не было даже речи о том, чтобы подойти и поглядеть на состояние тачки. По правде говоря, её состояние и не изменилось за эти шесть дней.

У Кости была аналогичная процедура возврата, хотя машину ему удалось несколько изувечить. Паркуясь в долине Асри, что на Гозо, он что-то задел глушителем, после чего во время езды в машине постоянно раздавался резкий скрежет. Ничего, прокатчик влез в тачку, чтоб отогнать её в гараж и даже ничего не заметил. Фантастика...

Дело сделано. У нас одна машина на всех - Шкода Фелиция. Мила за рулём. Впятером едем в Нашшар, в Палаццо Паризио (Palazzo Parisio) - музей-усадьбу именитой фамилии, в которую пускают посетителей "со стороны". По дороге покупаем пастицци - знаменитые мальтийские пирожки с мягким сыром, объеденье! Мы-то с Милкой фанаты, а вот Таня с Костей, как выяснилось, прежде не пробовали это кулинарное чудо. Так что и они были приобщены. Обошли все магазины Нашшара, но ничего не купили. Разве что Андрей Витальевич подолгу задерживался у каждой полки. Дворец-усадьба не произвёл на нас должного впечатления, и внутрь мы не пошли. Обогнули городскую церковь, а прямо за ней наткнулись на винник, в котором для дегустации были выставлены образцы местной винодельни. Не сказать, что вкусно, но почему не выпить нахаляву? Андрей Витальевич даже купил себе красивую бутылку.

Дальше решаем ехать в Та-Али, деревню мастеров. До этого многие уже побывали там, но покупку основных сувениров всё равно отложили на последний день. По дороге закупаемся Kinnie в супермаркете Happy Saver, расположенном на въезде в Мосту.

Основным поглотителем сувениров у нас, безусловно, является Андрей Витальевич. Он вожделел поскорее оказаться среди бесчисленных развалов всякого барахла, коим богата деревня Та-Али. Остальные решили составить ему компанию, а я, высадив их, поехал кататься, уж больно противна была мне эта сувенирная истерия.

На карте, которую я купил, был обозначен маршрут пролегания железной дороги, которая существовала на Мальте до начала 1930-х годов. Потом её срыли до основания, осталось лишь несколько станций. Три года назад мы с Милой чуть ли не целую поездку посвятили изучению следов той эпохи, но многое упустили из-за незнания. И вот теперь грех было не проехать по бывшей железнодорожной колее. Благо, на карте она была обозначена более чем явно.

Как и следовало ожидать, насыпь представляет собой заросшую тропу. Сейчас по ней изредка ездят лишь машины фермеров, чьи поля расположены поблизости. Но не узнать её было нельзя. С чувством выполненного долга я проследовал маршрутом поезда от Triq l-Mdina до Triq iz-Zebbug. Красота!

А затем направился в национальный парк, расположенный тут же. Как ни странно, прежде я никогда в нём не был. В общем, парк как парк, похож на наши, московские, только, конечно, гораздо меньше в размерах. Он разбит на территории старого аэродрома времён Второй Мировой. Уютная эстрада, красивый портал на входе, большая парковка.. Кстати, парковка оборудована как раз на бывшей взлётно-посадочной полосе.

Побродил по парку, затем сел в машину и поездил по его аллеям, - оказалось, что там есть неявный въезд на территорию. В это же время Денис с Леной, руководствуясь шестым чувством, тоже приехали в Та-Али и нашли там наших охотников за сувенирами. До этого они успели побывать в южной части острова, посетили доисторические храмы Hagar Qim и Mnajdra.

Тут и я подоспел со своей Шкодой. Все встретились, приехали в отель и... разбежались. И это объяснимо - последний день, каждому хочется по-своему провести оставшиеся часы на Мальте. Костя с Таней пошли гулять по бухте Спинола и Слиме. Денис с Леной поехали в Буджиббу возвращать машину, а обратно совершили увлекательную поездку на мальтийском автобусе (один раз - это увлекательно, с этим трудно спорить). И Андрей Витальевич соблазнился автобусом, который домчал его до магазинных кварталов Слимы, где его ждали очередные сувениры.

Мила осталась в отеле, а мы с Димой поехали в Ибрадж (Ta'l-Ibrag) на Шкоде, чтобы припарковать её там в фамильном гараже. Въезд в гараж оказался недоступен из-за ремонта дороги, поэтому мы оставили машину на обочине, попили чаю в доме и пошли к отелю пешком. Идти там минут 30 знакомым маршрутом.

Вечером Костя, Таня и Дима пошли ужинать в китайский ресторан, а нас ждал ресторан с мальтийской кухней. По правде, там не очень много "едейных" заведений, ориентированных исключительно на местные блюда. Да, вездесущих кроликов готовят на каждом углу (при этом в 99% мест - отвратительно). И тут в Пачвилле мы наткнулись на некую вывеску типа Arthur's place, которая предлагала нам блюда исключительно мальтийской кухни. Мы повелись.

Уютный подвал. Внутри всё было посвящено лошадям и скачкам. Милый официант лет 50-ти долго и дружелюбно с нами общался, советовал и консультировал. Но это не помогло - мальтийская кухня в этом заведении оказалась довольно посредственной. Андрею Витальевичу вообще принесли вино в стеклянной колбе, такие в наших поликлиниках используют для проведения анализа мочи. Кстати, вино было белое (видимо, для полноты визуальных ощущений).

К вопросу о мальтийской кухне. Несколько лет назад нас с Милой занесло в ресторан Ta'Marija, который считается чуть ли не самым лучшим в плане национальной кухни, эдаким эталоном. Реальность оказалась таковой - идиотский "лубочный" интерьер и весьма посредственные блюда по совершенно диким ценам. Мы уж было подумали, что местная кухня вообще невкусная, пока наши друзья не затащили нас в Plum Tree, ресторан в Ауре. Вот там был самый лучший кролик из тех, которые Миле удалось попробовать. Я, к счастью, мясо и рыбу не ем, поэтому всё это время был лишён удовольствия дегустировать экспериментальное творчество местных поваров. Но вернёмся к дню сегодняшнему.

В конце трапезы к нам присоединились остальные попутчики, которые довольно быстро разделались с китайской едой. В полном составе мы просидели в нашем подвале ещё минут двадцать, после чего каждый опять-таки выбрал "своё". Костя, Таня и Дима пошли в Bay Street, только что построенный в Пачвилле огромный торговый комплекс, Андрей Витальевич отправился собирать вещи, всё-таки рейс через несколько часов, а остальные собрались идти в казино.

Когда мы поселились в отеле Вивальди, нас сразу обрадовал тот факт, что вход в казино Драгонара (Dragonara) находится аккурат напротив гостиницы, через дорогу. Три года назад это было единственное казино в стране, как раз тогда мы с Милой были там, в дни встречи нового 1998 года. С тех пор в Ауре открылось ещё одно, но это по-прежнему остаётся самым консервативным, самым строгим, самым настоящим.

В эту поездку мы строго планировали один из вечеров посвятить игре, но всё как-то не выходило, то уставали, то компания не собиралась. Как всегда, дотянули до последнего. Подбили Дениса с Леной и пошли вчетвером.

За три года изменилось многое. Вход стал бесплатным (прежде были лишь бесплатные часы), исчезла "обязательность" костюма с галстуком, каждого посетителя на входе регистрируют и выдают магнитную карточку, внутри автоматов и столов стало больше, ими теперь заняты все помещения, прилегающие к большому залу.

Я единственный смог остановиться вовремя, в плюс всё равно не вышел, но часть денег унёс назад. Милка благополучно спустила всё, что у неё было. Лена с Денисом вышли в неплохой плюс, на этом мы их и оставили доигрывать, а сами пошли в отель, всё-таки надо собрать вещи.

Через час они тоже вернулись. Довольные! Оказалось, что тоже оставили там всё до последнего цента, но "сам процесс" доставил кучу удовольствия.

Ну вот. Вот и всё.

Пятница, 9 февраля
Домой

Обратный рейс у нас был в собачью рань. Около трёх часов утра представительница турфирмы должна была встретить нас в холле отеля и отвезти в аэропорт. Встретила, отвезла.

Регистрация задерживалась, дамочка походила кругами, попыталась что-то узнать, а потом сказала: "ну ладно, я поеду, а то мне завтра вставать рано". И уехала. Слава богу, дальше всё прошло гладко, регистрацию все прошли успешно, но едва ли кто-то из нас в дальнейшем воспользуется услугами этого мальтийского туроператора.

В Tax Free мы самовыразились по полной программе, благо лир оставалось довольно много. Затем объявили рейс, нас выпустили на лётное поле, но автобус подать забыли. Ночь, тьма кромешная. И мы вялой группой идём пешком от здания аэровокзала к трапу. Картина более чем трогательная. Прежде такого на Мальте никогда не было, поэтому данный случай лишь утвердил мысль о необычности этой поездки. Ну когда ещё тебя вот так выпустят на поле и дадут возможность побродить по нему в своё удовольствие?

Погрузились, расселись. Почему-то самолёт был набит до отказа. Странно, зима вроде.

Взлетели.

Жемчуг, разбросанный по шкатулке, обитой изнутри чёрным бархатом - такой предстаёт Мальта, когда глядишь на неё из ночного неба. Лабиринты освещённых дорог, будто яркие бусы, лежащие в беспорядке и переливающиеся своим оранжево-перламутровым бисером, а крепости и форты оборачиваются крупным янтарём, великолепной красоты камнями, окружёнными этой немой феерией ночного света. Глухая тишина придавала зрелищу какую-то особую, восхитительную ирреальность. Мы никогда прежде не видели Мальту такой, хотя нам не раз доводилось приземляться на её землю и взлетать с неё. На этот раз всё было иначе, иначе с первого до последнего дня. Мы улетали, проведя безумную неделю на этих давно знакомых островах.

Сергей Пригожий
июнь-июль 2001

Домашняя страница автора